Las Rosas
Los rosales (Rosa spp.) son un conocido género de arbustos espinosos y floridos representantes principales de la familia de las rosáceas. Coloquialmente, las denominaciones "rosal" (planta), "rosa" (flor) y "escaramujo" (fruto) se usan indistintamente como nombres vulgares para Rosa spp. www.cleofloristas.com
Hay alrededor de 100 especies de rosales silvestres, originarios de zonas templadas delHemisferio Norte. La mayoría de las especies de Rosa son cultivadas como ornamentales por su conspicua flor: la rosa; pero también para la extracción de aceite esencial (perfumería y cosmética), usos medicinales (fitoterapia) y gastronómicos. www.cleofloristas.com
Actualmente, y con distribución mundial, existen una enorme variedad de cultivares de rosas (más de 30.000) a partir de diversas hibridaciones, y cada año aparecen nuevos cultivares. Las especies progenitoras mayormente implicadas en los cultivares son: R. moschata, R. gallica, R. damascena, R. wichuraiana, R. californica y R. rugosa. Los cultivadores de rosas del siglo XXfavorecieron el tamaño y el color, produciendo las flores grandes y atractivas, con poco o ningún aroma. Muchas rosas silvestres y "pasadas de moda", por el contrario, tienen un olor dulce y fuerte. www.cleofloristas.com
Las rosas están entre las flores más comunes vendidas por los floristas, así como uno de los arbustos más populares del jardín, incluso jardines específicos rosaledas, compuestos solamente con sus ejemplares. Las rosas son de gran importancia económica tanto como cosecha para el uso de los floristas como para la elaboración de perfumes. www.cleofloristas.com
Etimología
En español — y para otras lenguas romances también —, el término rosa proviene directamente y sin cambios del latín rosa, con el significado que conocemos: 'la rosa' o 'la flor del rosal'; devenido del vocablo previo rodia (ródja) [por cambio similar como en: ClauSus por ClauDIus]. Éste último arcaísmo latino es, a su vez, prestado — a través del osco — del griego antiguoρόδον (RhÓDON) (la rosa, la flor del rosal) o mejor RhODÉA (el tallo de la rosa, el sostén de la flor).
A partir del griego antiguo se alude el posible significado de rhódon como 'efluvio oloroso', 'lo que es fragante', o 'lo que desprende olor'; originado como término compuesto: por ροή (roí) 'flujo' + οδμή (odmí) 'fragancia, olor'. [2]
El término se remonta más allá, probablemente de fródon o sino también de wrodion (bródion) en el antiguo dialecto eólico, raíces correspondientes con el persa antiguo VeReDa o V'ReDa (y sus dialectos: avéstico WaRDa, sogdiano WaRD y parto WâR), como una voz irania traspasada desde el sur de Armenia a Frigia y de ahí a Grecia. [Confrontar con otros términos: en caldeo V'RâD, en armenio vard, y en árabico VeRD. (Hehn, Pott, Schenkel)]. Y previamente de un origen tan antiguo como del arameo wurrdā y hasta del asirio wurtinnu. Cotejar con la raíz trilítera en hebreo ורד (VRD) www.cleofloristas.com
En cuanto a la base, el núcleo deriva de una raíz indoeuropea vardh- (wardh), vradh- (wradh), 'crecer', 'erguir(se)'; donde en sánscrito wardh-as, significa 'germinante', y wardhati, 'elevar(se)', 'prosperar'.
Por otra parte, puede ser un derivado de una raíz grecolatina VRAD-, 'plegarse', 'hacerse flexible'. Y por ahí también el griego rodanós, rádinos, y el eólico bradinós, 'blando' o 'flexible'.Color claro. [3]
Rosa también es un término coincidente con varios nombres germánicos que tienen la raíz hrod, con el significado de 'gloria'. [4]
Características
La rosa puede ser producida con colores muy vistosos.
Rosa Blanca.
Los rosales son arbustos o trepadoras (a veces colgantes) generalmente espinosos, que alcanzan entre 2 a 5 metros de alto y rara vez se pueden elevar tanto como 20 m trepando sobre otras plantas. La distribución geográfica general de muchas especies es incierta o incompleta. www.cleofloristas.com
Tallo: arbusto de tallos semileñosos, casi siempre erectos (a veces rastreros), algunos de textura rugosa y escamosa, con notables formaciones epidérmicas de variadas formas, persistentes y bien desarrolladas (aguijones).
Hojas: perennes o caducas, compuestas, imparipinnadas. Pecioladas, folíolos con el borde aserrado. Es frecuente la presencia de glándulas anexas sobre los márgenes, odoríferas o no.
Flor: generalmente aromáticas, completas y hermafroditas; regulares, con simetría radial (actinomorfas). Perianto bien desarrollado. Hipanto o receptáculo floral prominente en forma de urna (tálamo cóncavo y profundo).
Cáliz dialisépalo, de 5 piezas de color verde. Los sépalos pueden ser simples, o a veces de forma compleja con lobulaciones laterales estilizadas.
Corola dialipétala, simétrica, formada de 5 pétalos regulares (o múltiplos de 5), a veces escotados, y de variados colores llamativos, también blancos. La corola suele ser "doble" o "plena" por transformación de los estambres en pétalos, mayormente en los cultivares.
Androceo compuesto por numerosos estambres dispuestos en espiral (varios verticilos), generalmente en número múltiplo de los pétalos (5x).
Gineceo apocárpico (compuesto por varios pistilos separados). Nectario presente, que atrae insectos para favorecer la polinización, predominantemente entomófila. Perigina (ovario medio), numerosos carpelos uniovulados (un primordio seminal por cada carpelo), así cada carpelo produce un aquenio.
Inflorescencias racimosas, formando corimbos.
Fruto: el producto fecundo de la flor es una infrutescencia conocida como cinorrodón, un "fruto" compuesto por múltiples frutos secos pequeños (poliaquenio) separados y encerrados en un receptáculo carnoso (hipantio) y de color vistoso cuando está maduro. El escaramujo, fruto de R. canina, es un cinorrodón.[3]
Rosa anaranjada.
Desde el punto de vista de la práctica de la jardinería, y esquemáticamente, los rosales se clasifican en 4 grupos:
Rosales silvestres: son los que sin ser cultivados crecen en la naturaleza.
Rosales antiguos: son los tipos de rosales que existían antes de 1867, año en que apareció el primer Híbrido de Te, un híbrido artificial.
Rosales modernos: son los rosales posteriores a 1867 hasta la actualidad; a veces este grupo se lo divide en generaciones. www.cleofloristas.com
Otros tipos: este grupo incluye tipos especiales de rosales.
Rosales silvestres
Algunas de las especies silvestres más representativas del género Rosa:[4]
Rosa arvensis
Rosa banksiae
Rosa bracteata
Rosa californica
Rosa canina ó dumetorum
Rosa chinensis
Rosa corymbifera
Rosa escribanus
Rosa foetida
Rosa gallica
Rosa gigantea (= R. x odorata gigantea)
Rosa glauca (= R. rubrifolia)
Rosa laevigata (= R. sinica)
Rosa micrantha
Rosa moschata
Rosa moyesii
Rosa multiflora
Rosa pimpinellifolia
Rosa pouzinii
Rosa roxburghii
Rosa rubiginosa (R. eglanteria)
Rosa rugosa
Rosa sempervirens
Rosa sericea
Rosa stellata
Rosa virginiana (= R. lucida)
Rosa wichuraianayoli
Rosales antiguos
Albas
Borbonianas
Centifolias
Damascenas
Centifolias
Floribundas
Gállicas
Híbridos reflorecientes
Moschatas
Multifloras
Musgosas
Noisettianas
Polyanthas
Portland
Rosas de China
Rosas de té
Rosales modernos
Arbustivos
Híbridos de té
Floribunda
Grandiflora
Polyantha
Trepadores
Sarmentosos
Miniatura
Tapizantes
Otros tipos de rosales
Rosal de pie alto o de vara
Rosal llorón ó caido
Rosal paisaje o paisajístico
Rosas de David Austin
Rosas para flor cortada (ramos)
Rosas Victor Carlos
Consejos de jardinería
Los rosales florecen continuamente durante todo el año desde primavera hasta principios de invierno (o más en climas cálidos). Para que esto ocurra hay que cortar las rosas marchitas. Una técnica popular consiste en seguir el tallo de la rosa seca hasta encontrar la primera ramita con cinco hojas y cortar inmediatamente por encima de ella. Luego, entrado el invierno, se hace la poda radical, dejando nada más que cuatro o cinco ramas de un palmo desde el tronco principal. También se puede hacer media poda en medio de la temporada para mantener el rosal en una tamaño mediano. Esta no es necesaria para la salud de la planta ni para que florezca más. www.cleofloristas.com
Los cortes deben hacerse con tijera bien afilada para que resulten limpios, es decir, sin picotazos. Deben ser sesgados, evitando los cortes rectos y no se deberán dejar fibras en ellos. Se debe cortar medio centímetro de la yema exterior en forma sesgada hacia adentro para que cuando llueva o se riegue la planta el agua corra y no se concentre en la yema perjudicando el crecimiento floral. Al rosal de pie se le deberá dar forma de copa de vino para permitir un buen acceso a la luz a toda la planta. Las rosas deben podarse cuando terminan de brotar las hojas.
Enfermedades (hongos el 98%, bacterias, virus)www.cleofloristas.com
Oidio, mildiu, roya, mancha negra, botritis, negrilla, chancro, infecc. por hongos del suelo, atracnosis, tumoraciones del cuello, virus del mosaico.
Problemas y plagas
La mayoría suelen ser comunes a otras plantas de jardín y están en relación a la zona geográfica.
Falta de hierro, pulgones, araña roja (ácaro), mosca blanca, gusanos blancos (en el suelo), cochinilla, abeja cortadora de hojas, Tortrix del rosal, mosca del rosal, cetonia, mosquito verde, tijeretas, trips, caracoles y babosas, minador de hojas, saltamontes, nematodo.
Trastornos (fisiopatías)
Heladas
Granizo
Viento
Ola de calor
Falta de luz
Encharcamiento
Falta de agua
Mala plantación
"Enfermedad del suelo" donde ha vivido un rosal muchos años
Agua de riego de mala calidad
Daño mecánico de las raíces por hacer zanjas o labrar
Contaminación del suelo (detergentes, gasoil, plaguicidas, etc.)
Carencia de algún nutriente (nitrógeno, potasio, hierro, etc.)
Exceso de nitrógeno
Poda mal realizada
Tratamientos fitosanitarios equivocados
Apelotonamiento de los capullos (no se abren)
Daños hechos con la desbrozadora de hilo en la base del tallo
Las rosas en la cultura
Rosas rojas.
Historia
«Su cultivo es antiquísimo [...] Los primeros híbridos se realizaron entre especies europeas, a las que se les fueron incorporando paulatinamente los genomas de las especies asiáticas. La primera imagen de una especie de Rosa se encuentra en la Isla de Cnossos, Grecia, y corresponde al siglo XVI a.c. La Isla de Rhodas, también en Grecia, recibió ese nombre por el cultivo de las rosas; existen monedas de esa isla, de hace 4000 A.C, con imágenes de ellas. Las rosas se cultivaban también en los famosos jardines de Babilonia (2845 a. C.). Fueron muy populares también entre griegos y romanos. En la "Iliada", Afrodita embalsama con aceite de rosas el cuerpo muerto de Héctor. En Sybaris (poblado por los sibaritas, que gustaban de pasarla bien) los habitantes pudientes llenaban sus colchones con pétalos de rosas, de allí la expresión actual de ser criado en un "lecho de rosas".» [5] www.cleofloristas.com
Evidentemente, ya desde la antigüedad, el cultivo de rosales estaba muy difundido, ya sea como plantas ornamentales como también para provecho de sus propiedades medicinales y aromáticas (perfumería y cosmética).
Originariamente crecieron, hace más de 4.000 años, en el fértil valle situado entre los ríos Tigris y el Eufrates, en Oriente Medio, justo donde tradicionalmente se situaba el Paraíso del Antiguo Testamento. De hecho, planchas de arcilla descubiertas en los templos de Ur (Irak) nos hablan del uso que el sultán de Bagdad hacía del agua de rosa destilada, del que utilizaba más de 30.000 ánforas al año para perfumar sus habitaciones privadas y su exclusivo harén.
A pesar de que los griegos ya conocieron y apreciaron esta flor hasta el punto de dedicarla a la diosa Afrodita por ser el símbolo de... la belleza y el amor, Europa tuvo que esperar hasta la Edad Media, tras las Segundas Cruzadas, para conocer la expansión y el inicio del aún hoy reinado de la rosa. los cruzados que defendieron Jerusalén del ejército del general musulmán Salah-al Din (más conocido por Saladino), regresaron a Europa tras la caída de la ciudad sagrada trayendo consigo esquejes de una nueva planta que habían descubierto en los jardines monásticos orientales y que los monjes cultivaban por sus propiedades medicinales. Por su parte el mismo general sarraceno también utilizó esta flor, enviando caravanas con cientos de camellos cargados de agua de rosas que fue utilizada para limpiar y purificar las mezquitas que habían sido ocupadas por los cristianos.»[5] www.cleofloristas.com
«Los primeros datos de su utilización ornamental se remontan a Creta (siglo XVII a. C.). La rosa era considerada como símbolo de belleza por babilonios, sirios, egipcios, romanos y griegos. En Egipto y Grecia tuvo una especial relevancia, y mucho más en Roma. Los romanos cultivaron la rosa intensamente, siendo utilizados sus pétalos para ornamento, así como la planta en los jardines en una zona denominada Rosetum. Tras la Edad Media, donde su cultivo se restringió a Monasterios, vuelve a surgir la pasión por el cultivo del Rosal. Un ejemplo de esta pasión fue la emperatriz Josefina que a partir de 1802 en su Palacio de la Malmaison llegó a poseer una colección de 650 rosales. Las colecciones de rosas se han multiplicado desde entonces.
A fines de 1700, fue introducida en Europa, R. semperflorens, conocida como Rosa de Bengala, con flores pequeñas agrupadas. Para el comienzo de 1800, fue introducida en Europa, R. indica var. fragans, conocida con el nombre de Rosa de Te, originaria de la China (conocida también como R. chinensis). www.cleofloristas.com
La era moderna de las rosas se inicia a partir de 1867 con la creación del primer ejemplar Híbrido de Té por el productor francés Guillot, quien la llamó: "La France" [7]
«El invento surgió por casualidad, cuando Guillot estaba intentando mejorar una rosa naranja. El resultado fue una flor muy olorosa y con una larga floración, distinta en tamaño y características a las rosas que había hasta entonces.... La rosa de te original, anterior a la creación de los híbridos que sucedieron a la invención de Guillot de Francia, era más pequeña, casi sin olor y se producía en una escasa paleta cromática: blanco, rosa y rojo.
Durante el siglo XIX empiezan a llegar variedades del extremo oriente, donde su cultivo fue también muy relevante por los antiguos jardineros chinos (existen datos del cultivo de rosales3000 a. C.). Con ellos llegan los colores amarillos.»
Cultura
La rosa ha sido celebradísima en todo tiempo por los poetas y prestado materia a las mitologías y leyendas desde Salomón que veía una rosa en la esposa del Cantar de los cantares, Safo yAnacreonte hasta la delicada comparación de Malherbe: www.cleofloristas.com
Fue una rosa y como las rosas vivió el espacio de una mañana.
En la Novela de la rosa, ésta es el premio del amor y del valor. En El asno de oro de Apuleyo, el borrico se vuelve hombre al comer rosas y los poetas han representado a porfía a la Auroracomo una joven que esparce rosas. En la mitología indiana, la rosa representa ya el Sol, ya la Aurora, ya el Crespúsculo vespertino.
Una de las tres gracias en Grecia llevaba una rosa en la mano y se decía que la rosa había brotado del pie de Venus al salir algunas gotas de sangre de una picadura que se había causado con una espina. La fábula decía también que la rosa era al principio blanca y se había vuelto encarnada al teñirse con la sangre de Adonis (alusión al paso de la luz blanca alba a la luz rosada aurora). De igual manera que a Venus y Flora, cuyas estatuas se adornaban con guirnaldas de rosas, pertenecía esta flor a Baco y en uno de sus ditirambos invita Píndaro a coronarse de rosas en honor a Dionisos. Muchos pueblos eslavos denominan a la fiesta de la primavera rusdija o fiesta de las rosas. www.cleofloristas.com
En algunas leyendas italianas, la rosa es símbolo de virginidad. Contrariamente, las cortesanas de Roma celebraban su fiesta el día 23 de Abril consagrado a Venus Ericina y se mostraban adornadas de rosas y mirtos, siendo particular que en igual día que en nuestro calendario es el de San Jorge subsista en Barcelona la costumbre de regalar rosas. En los grandes banquetes romanos, los convidados iban coronados de rosas, creyéndose que preservaban de la embriaguez. En otros países, la rosa es un símbolo funerario y de ahí, según algunos, que se planten cipreses y rosales en los cementerios.[6]
Simbologías
Las rosas son símbolos antiguos del amor y de la belleza. La rosa era sagrada para un número considerable de diosas (deidades femeninas) de la antiguedad, y se utiliza a menudo como símbolo de la Virgen María. Las rosas son tan importantes que de ellas derivan términos comocolor rosa o rojo en una considerable variedad de idiomas. www.cleofloristas.com
Las rosas vienen en una variedad de colores, cada uno con un diverso significado simbólico:
Azul: representa milagros y nuevas posibilidades
Rojo: amor, pasión
Rosado: tolerancia, secreto
Rosado Oscuro: gratitud
Rosado Ligero: admiración, condolencia
Blanco: inocencia, pureza, pristinidad, alma. (véase también: Rosa Blanca)
Amarillo: amor muriéndose, aunque también puede significar amistad
Naranja: pasión
Borgoña: belleza
Negro: sexo
La rosa también es el símbolo de dos dinastías reales inglesas: la Casa de Lancaster (rosa roja) y la Casa de York (rosa blanca) que se vieron enfrentadas en la conocida como Guerra de las Dos Rosas.
También es el emblema de la Selección de rugby de Inglaterra, que es conocida como "el XV de la rosa".
La rosa roja(generalmente agarrada por una mano izquierda) es también es el símbolo de losSocialdemócratas, en recuerdo de Rosa de Luxemburgo, pensadora y mártir del pensamoento Socialdemócrata. Es empleada por la mayoría de colectivos de esta ideología, como el españolPartido Socialista Obrero Español. www.cleofloristas.com
1. ORIGEN
La rosa era considerada como símbolo de belleza por babilonios, sirios, egipcios, romanos y griegos.
Aproximadamente 200 especies botánicas de rosas son nativas del hemisferio norte, aunque no se conoce la cantidad real debido a la existencia de poblaciones híbridas en estado silvestre.
Las primeras rosas cultivadas eran de floración estival, hasta que posteriores trabajos de selección y mejora realizados en oriente sobre algunas especies, fundamentalmente Rosa gigantea y R. chinensis dieron como resultado la "rosa de té" de carácter refloreciente. Esta rosa fue introducida en occidente en el año 1793 sirviendo de base a numerosos híbridos creados desde esta fecha.
2. TAXONOMÍA Y MORFOLOGÍA
Perteneciente a la familia Rosaceae, cuyo nombre científico es Rosa sp.
Actualmente, las variedades comerciales de rosa son híbridos de especies de rosa desaparecidas. Para flor cortada se utilizan los tipos de té híbrida y en menor medida los de floribunda. Los primeros presentan largos tallos y atractivas flores dispuestas individualmente o con algunos capullos laterales, de tamaño mediano o grande y numerosos pétalos que forman un cono central visible.
Los rosales floribunda presentan flores en racimos, de las cuales algunas pueden abrirse simultáneamente. Las flores se presentan en una amplia gama de colores: rojo, blanco, rosa, amarillo, lavanda, etc., con diversos matices y sombras. Éstas nacen en tallos espinosos y verticales. www.cleofloristas.com
3. IMPORTANCIA ECONÓMICA Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Las flores más vendidas en el mundo son, en primer lugar, las rosas seguidas por los crisantemos, tercero los tulipanes, cuarto los claveles y en quinto lugar los lilium. Ninguna flor ornamental ha sido y es tan estimada como la rosa. A partir de la década de los 90 su liderazgo se ha consolidado debido principalmente a una mejora de las variedades, ampliación de la oferta durante todo el año y a su creciente demanda.
Sus principales mercados de consumo son Europa, donde figura Alemania en cabeza, Estados Unidos y Japón.
Se trata de un cultivo muy especializado que ocupa 1.000 ha de invernadero en Italia, 920 ha en Holanda, 540 ha en Francia, 250 en España, 220 en Israel y 200 ha en Alemania.
Los países Sudamericanos han incrementado en los últimos años su producción, destacando, México, Colombia (cerca de 1.000 ha) y Ecuador.
La producción se desarrolla igualmente en África del Este: Zimbabwe con 200 ha y Kenia con 175 ha.
En Japón, primer mercado de consumo en Asia, la superficie destinada al cultivo de rosas va en aumento y en la India, se cultivan en la actualidad 100 ha. www.cleofloristas.com
4. MATERIAL VEGETAL
Las cualidades deseadas de las rosas para corte, según los gustos y exigencias del mercado en cada momento, son:
Tallo largo y rígido: 50-70 cm, según zonas de cultivo.
Follaje verde brillante.
Flores: apertura lenta, buena conservación en florero.
Buena floración (= rendimiento por pie o por m2).
Buena resistencia a las enfermedades.
Posibilidad de ser cultivados a temperaturas más bajas, en invierno.
Aptitud para el cultivo sin suelo.
Clasificación de los principales cultivares:
-Rosas grandes (80% de la producción).
Rojas (40-60% de la demanda): First Red, Dallas, Royal Red, Grand Gala, Koba, Red Velvet...
Rosas (20-40% de la demanda): Anna, Noblesse, Vivaldi, Sonia, Omega, Versilia...
Amarillas (en aumento): Golden Times, Texas, Starlite, Live,
Coktail 80...
Naranjas (en aumento): Pareo...
Blancas: Virginia, Tineke, Ariana...
Bicolores: Candia, Simona, Prophyta, La Minuette...
5. MULTIPLICACIÓN
La propagación se puede llevar a cabo por semillas, estacas, injertos de vareta e injertos de yema, aunque es este último el método más empleado a nivel comercial.
La reproducción por semillas está limitada a la obtención de nuevos cultivares.
Las estacas se seleccionan a partir de vástagos florales a los que se le ha permitido el desarrollo completo de la flor para asegurar que el brote productor de flores es del tipo verdadero. Además, los brotes sin flor son menos vigorosos, por lo que poseen menos reservas para el enraizamiento.
Pueden utilizarse estacas con 1, 2 ó 3 yemas, dependiendo de la disponibilidad de material vegetal, aunque son preferibles las de 3 yemas, ya que presentan mayor longitud y más tejido nodal en la base, disminuyendo así las pérdidas debidas a enfermedades.
La base de las estacas se sumerge en un compuesto a base de hormonas enraizantes antes de proceder a la colocación en un banco de propagación con sustrato de vermiculita o con propiedades similares, con una separación de 2,5-4 cm entre plantas y 7,5 cm entre hileras.
Debe mantenerse una humedad adecuada y una temperatura en el medio de 18-21ºC. En estas condiciones el enraizamiento tiene lugar a las 5-6 semanas, dependiendo de la época del año y de la naturaleza del vástago. Posteriormente se procede al trasplante a macetas de 7,5 cm o directamente al invernadero.
El problema de este sistema es que las plantas con raíz propia son bastante pequeñas y necesitan un tiempo considerable para que la planta crezca lo suficiente para que se comiencen a recolectar flores. www.cleofloristas.com
El injerto de vareta o injerto inglés, rara vez se utiliza para la producción comercial de flor de corte, ya que también requiere demasiado tiempo.
Para el injerto de yema el patrón más común es Rosa manetti y, ocasionalmente R. odorata. En Nueva Zelanda se emplea R. multiflora inermis y en zonas más frías como Holanda, R. canina.
El material para los patrones se obtiene de plantas que han sido tratadas con calor para la eliminación de virus y otras enfermedades. A finales de septiembre se cortan los brotes largos de las plantas patrón, se les eliminan las espinas y se sumergen en una solución de hipoclorito sódico (1/3 de 1%) durante 15 minutos. Se cortan en segmentos de 20-21 cm y se quitan las yemas de las estacas, retirando todas las yemas inferiores, dejando tres en el extremo superior. Después del tratamiento o desinfección del suelo, se procede al abonado de fondo previo análisis de suelo. Los tallos se tratan con hormonas enraizantes y se plantan en surcos separados a 122 cm, distanciándolos a 13 cm, desde mediados de noviembre hasta mediados de diciembre, dando un riego inmediatamente después de la plantación.El injerto normalmente se realiza a mitad de junio, cuando ya hay suficiente enraizamiento y la corteza se puede pelar fácilmente. Se practica una incisión en forma de "T" hasta la profundidad del cambium, bajo los brotes del patrón. Se inserta entre las solapas que forman la "T" la yema procedente del brote de un cultivar elegido, procurando un sistema de sujeción por encima y por debajo de la yema. Transcurridas 3-4 semanas se corta aproximadamente 1/3 del patrón por encima del injerto y se rompen las puntas, las cuales serán eliminadas 3 semanas después, cuando se extraen los patrones del suelo. Las plantas se limpian y se clasifican según su calidad (desarrollo del sistema radicular, crecimiento de la planta, etc.), se empaquetan y se almacenan en frío (0-2ºC) hasta que se transportan al floricultor entre enero y junio. www.cleofloristas.com
En Holanda se emplea una técnica alternativa conocida como "stenting", que consiste en injertar lateralmente el cultivar deseado sobre una estaquilla del portainjertos que se enraíza mediante los métodos normales de propagación. Actualmente también es posible la producción de rosales in vitro. www.cleofloristas.com
6. REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS
6.1. Temperatura
Para la mayoría de los cultivares de rosa, las temperaturas óptimas de crecimiento son de 17ºC a 25ºC, con una mínima de 15ºC durante la noche y una máxima de 28ºC durante el día. Pueden mantenerse valores ligeramente inferiores o superiores durante períodos relativamente cortos sin que se produzcan serios daños, pero una temperatura nocturna continuamente por debajo de 15ºC retrasa el crecimiento de la planta, produce flores con gran número de pétalos y deformes, en el caso de que abran. Temperaturas excesivamente elevadas también dañan la producción, apareciendo flores más pequeñas de lo normal, con escasos pétalos y de color más cálido.
6.2. Iluminación
El índice de crecimiento para la mayoría de los cultivares de rosa sigue la curva total de luz a lo largo del año. Así, en los meses de verano, cuando prevalecen elevadas intensidades luminosas y larga duración del día, la producción de flores es más alta que durante los meses de invierno.
Una práctica muy utilizada en Holanda consiste en una irradiación durante 16 horas, con un nivel de iluminación de hasta 3.000 lux (lámparas de vapor de sodio), pues de este modo se mejora la producción invernal en calidad y cantidad.
No obstante, a pesar de tratarse de una planta de día largo, es necesario el sombreo u oscurecimiento durante el verano e incluso la primavera y el otoño, dependiendo de la climatología del lugar, ya que elevadas intensidades luminosas van acompañadas de un calor intenso. La primera aplicación del oscurecimiento deberá ser ligera, de modo que el cambio de la intensidad luminosa sea progresivo.
Se ha comprobado que en lugares con días nublados y nevadas durante el invierno, podría ser ventajosa la iluminación artificial de las rosas, debido a un aumento de la producción, aunque siempre hay que estudiar los aspectos económicos para determinar la rentabilidad.www.cleofloristas.com
6.3. Ventilación y enriquecimiento en CO2
En muchas zonas las temperaturas durante las primeras horas del día son demasiado bajas para ventilar y, sin embargo, los niveles de CO2 son limitantes para el crecimiento de la planta. Bajo condiciones de invierno en climas fríos donde la ventilación diurna no es económicamente rentable, es necesario aportar CO2 para el crecimiento óptimo de la planta, elevando los niveles a 1.000 ppm. Asimismo, si el cierre de la ventilación se efectúa antes del atardecer, a causa del descenso de la temperatura, los niveles de dióxido de carbono siguen reduciéndose debido a la actividad fotosintética de las plantas.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que las rosas requieren una humedad ambiental relativamente elevada, que se regula mediante la ventilación y la nebulización o el humedecimiento de los pasillos durante las horas más cálidas del día.
La aireación debe poder regularse, de forma manual o automática, abriendo los laterales y las cumbreras, apoyándose en ocasiones con ventiladores interiores o incluso con extractores (de presión o sobrepresión). Ya que así se produce una bajada del grado higrométrico y el control de ciertas enfermedades. www.cleofloristas.com
7. CULTIVO EN INVERNADERO
Con el cultivo de rosa bajo invernadero se consigue producir flor en épocas y lugares en los que de otra forma no sería posible, consiguiendo los mejores precios. Para ello, estos invernaderos deben cumplir unas condiciones mínimas: tener grandes dimensiones (50 x 20 y más), la transmisión de luz debe ser adecuada, la altura tiene que ser considerable y la ventilación en los meses calurosos debe ser buena. Además, es recomendable la calefacción durante el invierno, junto con la instalación de mantas térmicas para la conservación del calor durante la noche.www.cleofloristas.com
7.1. Preparación del suelo
Para el cultivo de rosas el suelo debe estar bien drenado y aireado para evitar encharcamientos, por lo que los suelos que no cumplan estas condiciones deben mejorarse en este sentido, pudiendo emplear diversos materiales orgánicos.
Las rosas toleran un suelo ácido, aunque el pH debe mantenerse en torno a 6. No toleran elevados niveles de calcio, desarrollándose rápidamente las clorosis debido al exceso de este elemento. Tampoco soportan elevados niveles de sales solubles, recomendando no superar el 0,15%.
La desinfección del suelo puede llevarse a cabo con calor u otro tratamiento que cubra las exigencias del cultivo. En caso de realizarse fertilización de fondo, es necesario un análisis de suelo previo.
7.2. Plantación
La época de plantación va de noviembre a marzo. Esta se realizará lo antes posible a fin de evitar el desecamiento de las plantas, que se recortan 20 cm; se darán riegos abundantes (100 l de agua/m2), manteniendo el punto de injerto a 5 cm por encima del suelo.
En cuanto a la distancia de plantación la tendencia actual es la plantación en 4 filas (60 x 15 cm) (viveristas no especializados) o 2 filas (40 x 20 ó 60 x 12,5 cm) con pasillos al menos de 1 m (viveristas especializados), es decir, una densidad de 6 a 8 plantas/m2 cubierto. De este modo se consigue un mantenimiento más sencillo y menores inversiones. www.cleofloristas.com
7.3. Fertirrigación
Actualmente la fertilización se realiza a través de riego, teniendo en cuenta el abonado de fondo aportado, en caso de haberse realizado. Posteriormente también es conveniente controlar los parámetros de pH y conductividad eléctrica de la solución del suelo así como la realización de análisis foliares.
Tabla. Niveles de referencia de nutrientes en hoja. Se toman como referencia los de la primera hoja totalmente madura debajo de la flor (Hasek, 1988).
Macroelementos
Niveles deseables (%)
Nitrógeno
3,00-4,00
Fósforo
0,20-0,30
Potasio
1,80-3,00
Calcio
1,00-1,50
Magnesio
0,25-0,35
Microelementos
Niveles deseables (ppm)
Zinc
15-50
Manganeso
30-250
Hierro
50-150
Cobre
5-15
Boro
30-60
El pH puede regularse con la adición de ácido y teniendo en cuenta la naturaleza de los fertilizantes. Así, por ejemplo, las fuentes de nitrógeno como el nitrato de amonio y el sulfato de amonio, son altamente ácidas, mientras que el nitrato cálcico y el nitrato potásico son abonos de reacción alcalina. Si el pH del suelo tiende a aumentar, la aplicación de sulfato de hierro da buenos resultados. El potasio suele aplicarse como nitrato de potasio, el fósforo como ácido fosfórico o fosfato monopotásico y el magnesio como sulfato de magnesio.
La hidroponía es una técnica de cultivo sin tierra, en el cual se hace crecer plantas con o sin sustrato (el cual nunca es tierra, puede ser arena, concha de coco, concha de arroz, goma-espuma, técnica suspensión en el aire), el cual solo sirve de sostén para las raíces.
¿Cómo funciona la Hidroponía?
El trabajo de hacer crecer la planta lo hace la solución de nutrientes con la cual se lava, se hace flotar o se irriga de forma continua la raíz de la planta. www.cleofloristas.com
Raíces de la Hidroponía (orígenes)
La hidroponía se origina con la necesidad de producir alimentos por parte de poblaciones que habitaban en regiones sin tierras fértiles para cultivar, pero que contaban con fuentes de agua suficientes. De tal manera que la hidroponía es muy antigua. Hubo civilizaciones enteras que la usaron como medio de subsistencia, y existen datos históricos que sustentan la afirmación de que los cultivos hidropónicos se conocían en diversas localizaciones geográficas. Uno de estos datos son las descripciones de los "Jardines colgantes de Babilonia" que se describía recibían riego por canales de agua. Otros ejemplos incluyen siembra de hortalizas en "Barcazas" llenas de limo y sustancias nutritivas del fondo del lago que quedaba en lo que ahora es ciudad de México.
En Wikipedia muestran desacuerdo con estas afirmaciones debido a que dicen que el concepto de la hidroponía con soluciones nutritivas propiamente dicho se inicia es con las investigaciones del Dr William Frederick Gericke en 1936; sin embargo es de hacer notar que esos cultivos en barcazas de los aztecas, fueron cultivos SIN TIERRA con uso de sustancias nutritivas que los ellos utilizaron al principio de forma ingenua y luego con una gran especialización. Además la arena de rio es uno de los sustratos de la hidroponía. www.cleofloristas.com
Ventajas de la hidroponía
Por ser un cultivo sin tierra, el cultivo hidropónico ofrece la ventaja de no necesitar grandes terrenos para que rinda frutos y no depende de la calidad del suelo, sino de la solución. Los implementos y costos la hacen rentable. Y además, como también se puede usar con plantas ornamentales, sirve de relax. La otra ventaja es la de poder producir forraje verde hidropónico que puedes usar para tus conejitos y otras mascotas. www.cleofloristas.com
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Cómo hacer Almácigos Flotantes? (PDF)
Cómo hacer Forraje Verde Hidropónico --Capítulo 1-- (PDF)
Cómo hacer Forraje Verde Hidropónico --Capítulo 2-- (PDF)
Cómo hacer Forraje Verde Hidropónico --Capítulo 3-- (PDF)
Cómo hacer Forraje Verde Hidropónico --Capítulo 4-- (PDF)
Manual de la Huerta Hidropónica Popular (PDF)
Hidroponía en sistemas de Solución Recirculante (PDF)
Tipos de Contenedores para hidroponía (PDF)
Sustratos para la hidroponía (PDF) HIDROPONIA SIMPLIFICADA EXTRACTOS EN PDF
SIGNIFICADO DE LAS ROSAS
Las rosas rojas:
Las rosas rojas no sólo son símbolo del amor, un simple amigo se las puede enviar haciendo halago a la belleza y al respeto que los une.
Se trata de uno de los colores más excitantes y pasionales en una rosa.
Principalmente, las rosas rojas son el símbolo del amor, sobre todo los jóvenes enamorados las eligen para regalárselas a su pareja, pero también se pueden emplear como regalo a un amigo como muestra de respeto.
Las rosas blancas:
Son el símbolo de la pureza y de la inocencia. Normalmente, es el color elegido por las novias para su ramos de flores el día de la novia porque significa que durará toda la vida.
Las rosas blancas también están unidas al amor. Una pareja que se regala este tipo de rosas quiere demostrarse que esperan un futuro sólido con ella. Significan amor puro, feliz y para siempre. www.cleofloristas.com
Además, si una persona cercana está enferma, este es el color de flor que deberá regalar para demostrarle que se está pendiente de ella.
Las rosas rosadas:
Regalar una flor rosada es la forma, mediante flores, de agradecer un favor importante. También significa el aprecio que se tienen por alguien. El rosado lleva consigo el significado de ausencia de maldad, es decir, no hay ninguna doble intención en la persona que se las ofrezca. Por eso, la persona que regala este ramo de flores es de fiar. Si el color del ramo de flores es rosado suave, significa admiración y simpatía.
Las rosas amarillas:
Suele ser la rosa ideal para regalar a un adolescente. www.cleofloristas.com
Para los más supersticiosos, este color trae consigo una advertencia. Si la persona que las regala no es muy cercana, puede tener una segunda intención tras su sonrisa. Sin embargo, para la gente escéptica, las rosas amarillas significan satisfacción y alegría y son una buena forma de festejar entre amigos un cumpleaños o un día significativo.
Otros colores:
Las rosas naranjas: denota entusiasmo y deseo pasional.
Las rosas rojas burdeoa: significa belleza inconsciente.
Las rosas azules: significa confianza, reserva, armonía y afecto.
Las rosas verdes: significa esperanza, descanso juventud y equilibrio.
Las rosas Violetas: da a entender calma, autocontrol, dignidad y aristocracia.
Las rosas Negras: significa separación y tristeza, muerte y nocturnidad.
Las rosas Grises: significa desconsuelo, aburrimiento y vejez.
Las Orquídeas
Las Orquídeas son unas plantas fascinantes. Sus flores poseen formas extrañísimas y exóticas al tiempo que supone un reto cultivar y hacer florecer año tras año a determinadas especies. Quizás te decidas a adentrarte en este mundo e iniciar tu propia colección.
Existen sociedades o clubes de Orquídeas en casi todos los países, lo que da idea de la entidad de este grupo y de su gran interés. www.cleofloristas.com Se aprende mucho con ellas de técnica de cultivo, de sus lugares de origen y sobre las curiosas adaptaciones que tienen.
Fue Teofrasto, discípulo de Aristóteles, el que le dio el nombre de Orquídeas, que viene deorchis cuyo significado es "testículo", por la forma de sus pseudobulbos.
La primeras Orquídeas llegaron a Europa a principios del siglo XVIII en barcos de la armada Británica. Pocas sobrevivían a los largos viajes desde su lugar de origen, constituyendo curiosidades muy apreciadas.
Selvas y bosques enteros fueron despojados de sus Orquídeas durante el siglo XIX con el fin de satisfacer a los ricos aficionados europeos.
Actualmente, la recolección de Orquídeas silvestres está prohibida de la casi totalidad de especies. Muchas de ellas se encuentran en peligro dewww.florared.com extinción. Las que se venden son principalmente híbridos cultivados a partir de semillas en invernaderos.
Los viveristas continuamente sacan al mercado nuevos híbridos más adaptados a vivir en los hogares y con flores espectaculares.
Tienen fama, en general, de cultivo difícil, www.cleofloristas.com especialmente para hacer que vuelvan a florecer una vez que hayan perdido las flores, pero hay algunas, como por ejemplo, las del género Cymbidium, que están consideradas para principiantes. También son relativamente sencillas Cattleya, Phalaenopsis y Dendrobium. Puedes empezar por éstas y conforme adquieras experiencia seguir con las más exigentes.
TIPOS DE ORQUÍDEAS
Podemos clasificar a las orquídeas en:
1- Epífitas
2- Semiterrestres
3- Terrestres
Epífitas
Las Orquídeas epifitas constituyen más del 90% del total de especies. Cuelgan de árboles o de arbustos. Son las más vistosas y las que encontramos a la venta normalmente. Proceden de las regiones tropicales. www.florared.com No son parásitas. Sus necesidades son escasas y obtienen el agua de la humedad del aire con raíces aéreas.
Semi-terrestres
Las Orquídeas sem-iterrestres crecen sobre un colchón de hojas en descomposición en el suelo o sobre piedras recubiertas de musgo. Se incluyen los géneros Paphiopedilum, Phragmipedium, Selenipedium y Cypripedium.
Terrestres
Las Orquídeas terrestres tienen sus raíces en tierra. Son Phaius tankervillae, Bletilla striata, Calanthe vestita, Chloraea, Cranichis, Cyclopogon, etc.
Géneros Orquídeas
La familia botánica Orchidaceae (Orquídeas) es la que mayor número de especies comprende en el Reino Vegetal. Se estima que debe haber alrededor de 35.000 especies de Orquídeas en todo el mundo www.florared.com pertenecientes a unos 750 Géneros distintos, además de miles de híbridos (cada año se registran decenas de híbridos nuevos).
La mayoría de especies se dan en climas tropicales y subtropicales: Nueva Guinea, Colombia, Brasil, islas de Borneo y Java... Pero su distribución es amplísima por el Mundo, exceptuando los desiertos de extrema sequía, los polos y las zonas con alturas superiores a 4.500 metros sobre el nivel del mar.
En España existen más de 100 especies de Orquídeas en la Naturaleza, especialmente en zonas montañosas, varias de ellas están amenazadas de extinción. Las Orquídeas europeas no tienen las flores tan grandes ni tan vistosas como las Orquídeas tropicales.
Las orquídeas son de las plantas más estimadas en todo el mundo debido a la elegante y bella forma que adoptan, así como la deliciosa fragancia que producen y los bellos colores que adoptan.
Pertenecientes a la famosa familia Orchidaceae, estas plantas habitan en los ambientes tropicales y subtropicales que se extienden a ambos lados del Ecuador, y sólo un número reducido de ellas eligen las zonas templadas o frías. Una gran mayoría vive sobre los árboles (epífitas), sus lugares predilectos para recibir el calor, la luz y el aire húmedo tropical; otras prefieren las rocas semi-cubiertas de musgo (rupícolas), y otras más son terrestres, es decir las que prosperan a la sombra de corpulentos árboles y en climas templados.
Varios son los aspectos de estas curiosas plantas que llaman tanto la atención; mientras unas alcanzan hasta 30 metros de altura, otras miden apenas unos cuantos milímetros. Las flores se agrupan casi siempre en racimos de dos a 20 y pueden ser blancas, rosadas, lilas, rojas, amarillas, verdes y raramente azules. Aunque todas las flores tienen una estructura similar, sus diferentes partes (sépalos, pétalos y labelo o labio) cambian mucho de un género a otro. El labelo, que es la parte más atractiva y la más extraña de una flor de orquídea –dependiendo de la especie o género – puede ser plisado, arrugado, jorobado, etc., y estar pintado de rojo, amarillo o con manchas y rayas combinadas, que al formar una sola unidad con el resto de la flor hace que éstas adquieran fantásticas y muy diversas formas. Trepadas en lo más alto de los árboles las plantas de orquídeas en floración brindan un espectáculo maravilloso pues parecenwww.florared.com mariposas gigantes a punto de emprender el vuelo.
En México, todas las regiones situadas al sur del Trópico de Cáncer, desde las costas del Pacífico y las del Golfo hasta las regiones que rebasan los 3 500 m sobre el nivel del mar en los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas albergan la mayor riqueza de orquídeas, aunque todos los estados cuentan por lo menos con una especie.
Aunque el número de especies mexicanas es menor que el de otros países de América tropical (Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, etc.), se habla de alrededor de 1110 especies y subespecies, pertenecientes a 159 géneros. De éstas, 444 especies o subespecies son endémicas (40% del total registrado en el país), lo qu
e convierte a estas plantas mexicanas, en una de las más ricas en endemismos entre los principales países de América tropical.
Actualmente, más de 615 especies de orquídeas sufren algún grado de peligro en nuestro país, la causa principal es la pérdida de sus hábitats naturales causada por la destrucción de bosques para abrir paso principalmente a la agricultura.
Las orquídeas se concentran generalmente en áreas muy específicas, que son importantes por la riqueza y diversidad de sus www.cleofloristas.com poblaciones o por sus endemismos. Se estima que en México existen seis áreas muy diversas, con menos de 100,000 ha cada una, localizadas en diferentes regiones florísticas del país, las cuales poseen 50% del total de orquídeas registrado y que representan tan sólo 0.003% del territorio mexicano. Es muy importante identificar y conocer muy bien dichos centros y enfocar hacia ellos los planes de conservación, así como impulsar el cultivo y propagación, especialmente de las especies que por ser de gran interés hortícola en la actualidad cuentan con escasas poblaciones, debido a la colecta inmoderada que han sufrido en el pasado.
Las Orquídeas son plantas herbáceas perennes de la familia Orchidaceae, claseLiliopsida (monocotiledóneas), muy abundantes, con más de 600 géneros y 17.000 especies en el mundo.www.florared.com Aunque son más abundantes en los trópicos, también existen especies en ambientes templados, desde el nivel del mar a grandes altitudes.
Se caracterizan por poseer flores muy vistosas, hermafroditas (ambos sexos en la misma flor), zigomorfas (con 1 solo plano de simetría), trímeras (3 sépalos y 3 pétalos) y una columna central que sustenta las estructuras reproductivas masculinas (anteras) y femeninas (pistilo) llamada ginostemo.
El pétalo inferior se llama labelo y su morfologíadefine a los distintos géneros de orquídeas. Las flores pueden ser aisladas o en inflorescencia y son polinizadas por insectos. El polen se encuentra aglomerado, formando una masa llamada polinio el que tiene un extremo con un ensanchamiento glandular, pegajoso, que sirve para que el polinio se adhiera al cuerpo del insecto polinizador.
El fruto es una cápsula seca con muchas semillas pequeñas, sin endosperma y con embrión no diferenciado.
Algunas viven en las ramas de los árboles (epifitillas), otras sobre rocas (litofíticas) y algunas en el suelo(terrestres). Las raíces de las epífiticas y litofílicas están adaptadas a vivir expuestas alaire o inmersas en materia orgánica, ya que tienen un tejido acumulador de agua llamado velo.
Tienen dos tipos básicos de crecimiento. Simpodial, en las que el nuevo crecimiento se produce en sentido horizontal, a partir de un tallo subterráneo o rizoma, generando una sub-unidad capaz de producir una flor o inflorescencia y de ser www.cleofloristas.com eventualmente separada de la planta (ej. Cattleya). Monopodial, en las que el nuevo crecimiento se produce en sentido vertical, con lo cual la planta crece constantemente en altura (ej. Phalaenopsis).
El riego es otro aspecto muy importante en el cultivo de las orquídeas epifíticas. Estas plantas crecen sobre árboles u otras plantas en sus hábitats naturales y obtienen la humedad desde el aire y del agua de lluvia que escurre por la superficie de las ramas. Esto significa que las raíces de las orquídeas epifíticas no están nunca sumergidas en agua en sus hábitat natural y que no deben estarlo nunca en la maceta en la que usted las crezca en su casa.
La forma de regar a las orquídeas es, por lo tanto, un poco distinta a la del resto de las plantas terrestres. Cuánta agua debe aplicar y con qué www.florared.com frecuencia depende de varias cosas:
1.Cuan seco es el ambiente donde usted cultiva sus orquídeas.
2. El tamaño de la maceta.
3. El tamaño de la planta.
4. El tipo de sustrato en el que crece su planta.
5. El tipo de orquídea.
6. Cuan cálido es el clima donde usted vive.
7. Cuan activamente está creciendo la planta.
8. A cuanto viento está expuesta su planta.
Por lo tanto, no es posible dar una regla general de riego que sea posible aplicar a todas las orquídeas. En general, observe las hojas y raíces de sus plantas; ellas le indicarán si la frecuencia y cantidad de agua de riego que está usando es la adecuada o no. Sin embargo, una regla importante de recordar es que las orquídeas epifíticas toleran mejor la falta de riego que el exceso.
Como regar:
1. La frecuencia de riego dependerá de la época del año. En las estaciones cálidas usted deberá regar 2 a 3 veces por semana , mientras que en las épocas más frías, deberá regar una vez a la semana o semana por medio. La mejor forma de saber si el sustrato se encuentra seco y si debe regar, es acostumbrarse al peso de las macetas donde tienen sus orquídeas, cuando están recién regados. Si las macetas están muy livianas, eso significa que el sustrato está seco y debe regar. La regla es, sin embargo, que si tiene duda de regar o no, es mejor que no riegue.
2. Existen géneros de orquídea que requieren que el sustrato se seque entre riegos, mientras que en otros el sustrato no debe nunca secarse completamente.
3. El pulverizar agua sobre las hojas o sobre la superficie del sustrato no reemplaza a un buen riego.
4. Use siempre agua temperada (no caliente) para regar. No use agua fría para regar sus plantas.
5.Riegue siempre en la mañana. Al hacer esto usted permite que las hojas de la planta, que se han salpicado con el agua de riego, estén secas por la tarde; www.florared.com esto disminuye la probabilidad de que la planta se infecte con hongos.
6.Riegue con abundante agua cada vez y no con poquita cantidad; deje que el agua excesiva escurra libremente por la base de la maceta. www.cleofloristas.com No mantenga nunca las macetas de sus plantas de orquídea sobre platos que acumulen agua y que mantengan la base de la maceta en contacto constante con agua.
7. Instrúyase bien sobre el tipo de orquídea que usted posee, ya que algunas requieren un receso completo de los riegos una vez que el crecimiento y la floración se han completado (cuando la planta se encuentra en receso).
Riego excesivo
La mayoría de las personas está acostumbrada a cultivar plantas que crecen en tierra y no en corteza, musgo u otro medio en el cual se crecen las plantas de orquídea del tipo epífitas. Debido a que el sustrato de crecimiento es muy distinto a la tierra, los principiantes en el cultivo de las orquídeas deben aprender a regar adecuadamente sus plantas. Los principiantes normalmente riegan su primera planta de orquídea inmediatamente llegando a casa y, como el sustrato de crecimiento especial para orquídeas se verá seco unas pocas horas más tarde, ellos vuelven a aplicar un poco más de agua. Este ciclo continúa y el resultado es un riego excesivo, con un consecuente ahogamiento de la planta.
El sustrato de crecimiento especial para orquídeas está ideado para absorber rápidamente agua y luego secarse. Este sustrato es más laxo o suelto que la tierra usada normalmente para plantas terrestres y permite que el oxígeno, un elemento vital para el adecuado crecimiento de las raíces de las plantas de orquídea, fluya alrededor de las raíces. Si este sustrato se mantiene húmedo constantemente, las raíces rápidamente se pudren y la planta comienza a marchitarse ya que sus raíces ya no www.florared.com pueden absorber el agua que necesita la planta. Cuando esto ocurre, los principiantes agregan aún más agua, ya que es fácil pensar que la planta la necesita.
Si su orquídea es regada en forma excesiva, entonces los síntomas visibles son:
1. Marchitamiento de la planta
2. Los pseudobulbos se arrugan, perdiendo el aspecto túrgido de una planta sana.
3. Las hojas de las orquídeas como las Cattleyas y Phalaenopsis, se enroscan y desarrollan pliegues (se arrugan).
4. Las hojas de las orquídeas como las Miltonia y Oncidium no se expanden y se plisan como un acordeón.
5. Se desarrollan áreas ennegrecidas, especialmente alrededor de la base de la planta.
6. Las hojas más viejas se ponen amarillas y se caen.
7. El sustrato de crecimiento huele ácido o agrio.
8.Si es posible, saque suavemente la planta de orquídea de la maceta y examine las raíces. Si las raíces tienen color oscuro y están granulosas o como puré, entonces, es evidente que la planta está siendo afectada por exceso de riego.
Algunos consejos para evitar que sus plantas mueran por exceso de riego:
Si usted observa que su planta de orquídea no tiene un aspecto saludable y sus síntomas visibles coinciden con un exceso de riego, entonces cámbiela inmediatamente de macetero y de sustrato de crecimiento. www.cleofloristas.com Corte con una tijera de podar o con un cuchillo afilado todas las raíces muertas o en descomposición. Si las raíces se ven con hongos negros, desinfecte las raíces con un fungicida especial para plantas antes de ponerla en la maceta nueva. Use sustrato nuevo y más bien grueso en cuanto a su textura para transplantarla, ya que permitirá que las raíces se sequen más rápidamente y la planta se estabilice. Como seguramente su planta quedará con pocas raíces para anclarse bien al nuevo sustrato, use una estaca de madera y pita suave de algodón para afirmarla.
Si no le quedan raíces sanas a su planta, o le quedan muy pocas, usted puede colocar la planta completa dentro de una bolsa plástica transparente, amarrando en forma suelta la boca de la bolsa. La bolsa ayudará que la planta de orquídea no pierda humedad en forma excesiva por su propia evaporación de agua por las hojas. www.florared.com Mantenga la bolsa en un lugar donde reciba lucen forma indirecta hasta que comiencen a aparecer raíces nuevas. No ponga la bolsa al sol directo, ya que matará rápidamente su planta. Cuando las raíces comienzan a aparecer, entonces ponga su planta sobre una bandeja con agua.
Después de haber aplicado cualquiera de las alternativas anteriores, tenga mucho cuidado en cómo y con qué frecuencia riega su planta de orquídea, para que el problema no vuelva a repetirse.
Riego deficiente
Muchas veces aquellos principiantes en el cultivo de orquídeas epífitas que han escuchado que estas plantas no deben ser regadas en forma excesiva, tienden a regar en forma deficiente. Ellos principalmente fumigan agua a las hojas de la planta y aplican muy poca agua en forma de riego al sustrato de crecimiento, el que no alcanza a humedecerse completamente.www.florared.com Alternativamente, tratan a su planta de orquídea como si fuera un cactus y lo riegan muy infrecuentemente.
Si su orquídea es regada en forma deficiente, entonces los síntomas visibles son:
Lamentablemente, los síntomas visibles de falta de riego en la parte aérea de la planta son casi los mismos que los descritos anteriormente por exceso de riego. Sin embargo, si usted remueve suavemente a su planta de orquídea de la maceta para poder observar las raíces, entonces podrá tener una mejor evaluación del problema. Si las raíces están firmes, entonces es probable que el problema sea escasez de riego. Si las raíces están negras y como puré, entonces la planta está sufriendo exceso de riego.
1. La planta se ve marchita, pero tiene sus raíces sanas.
2. Las hojas más delgadas de algunas orquídeas, como las Miltonias, se plisan como acordeón y no se desarrollan. En este caso, aunque usted aumente el riego, las hojas afectadas no mejorarán; la situación es irreversible para las hojas afectadas, pero las hojas nuevas serán normales.
3. La planta se ve débil y las hojas se sueltan fácil.
Algunos consejos para evitar que sus plantas mueran por falta de riego:
Antes que todo, usted debe estar segurode que el problema que está afectando a su planta es falta de agua de riego y no exceso de riego.
Si está seguro que el problema es falta de agua de riego, entonces,
1. Si la planta está firme en su maceta, sólo aumente la frecuencia de riego. Por ejemplo, si usted regaba una vez a la semana, www.cleofloristas.com comience a regar dos veces a la semana.
2. Riegue con abundante agua cada vez y no con poquita cantidad; deje que el agua excesiva escurra libremente por la base de la maceta. No mantenga nunca las macetas de sus plantas de orquídea sobre platos que acumulen agua y que mantengan la base de la maceta en contacto constante con agua.
CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO
Las orquídeas tienen requerimientos claros sobre la calidad del agua de riego. Ellas no toleran aguas duras (con muchos minerales), con cloro ni otro tipo de contaminantes orgánicos. Por ello, lo ideal es regarlas con agua destilada o desmineralizada, aunque esto pueda ser más caro. Su planta le agradecerá este esfuerzo, www.florared.com creciendo mejor y floreciendo más.
Utilidad de ablandar el agua potable con ablandadores comerciales, antes de usarla para regar las plantas de orquídea:
Existen distintos tipos de ablandadores de agua en el mercado y el agua purificada por ellos puede ser o no adecuada para regar sus plantas de orquídea. Si el proceso de ablandamiento consiste en métodos de intercambio de iones, entonces el agua puede ser utilizada para regar plantas de orquídea. Sin embargo, si el agua es ablandada utilizando sales de sodio (sal), entonces no use esta agua para regar sus orquídeas. En este caso, el calcio y magnesio del agua son reemplazados por sodio, el que es tóxico para las orquídeas en las cantidades liberadas por este tipo de ablandadores. Desafortunadamente, la mayoría de los ablandadores de agua para las casas, utilizan sodio como agente ablandador. Las plantas de orquídea que son regadas con esta agua con sodio podrán crecer unos centímetros, pero finalmente su crecimiento se detendrá por completo. Puede tomar menos de seis meses matar una planta de orquídea al regarla con este tipo de agua ablandada con sodio. Si usted utiliza agua envasada para regar sus plantas de orquídea (como agua destilada), usted deberá averiguar si el métodousado para ablandarla fue de intercambio de iones o con sodio.
Requerimientos de Humedad
La mayoría de las orquídeas epifítcas se desarrollan mejor en ambientes donde la humedad relativa del aire están entre 60% y 80%. Sin embargo, el aire al interior de una casa normalmente tiene una humedad relativa entre 30% y 40%. Una casa con calefacción con muchas alfombras y cortinas podría llegar a tener una humedad tan baja como del 5% , lo que es inadecuado para www.florared.com cultivar orquídeas.
Si usted puede cultivar bien otras plantas al interior de su casa, entonces podrá cultivar bien plantas de orquídea. Pero si la humedad del aire es un problema para cultivar otro tipo de plantas, entonces sin duda también será un problema para cultivar orquídeas.
No se requiere un equipamiento sofisticado para mejorar la humedad del aire al interior de su casa. Bandejas de tamaño adecuado, llenas con agua y piedrecillas serán suficientes para mejorar la humedad del aire en torno a sus plantas de orquídea. El agua que se evapore de la bandeja será suficiente para mejorar el ambiente seco de su casa. Sin embargo, asegúrese de que la base de la maceta o las hojas de la planta no estén en contacto directo con el agua de la bandeja.
Algunos consejos para aumentar la humedad ambiental:
1.En un invernadero, usted puede humedecer las paredes y el piso.
2.En el interior de su casa, una bandeja poco profunda llena con agua será suficiente. Coloque piedrecillas dentro de la bandeja, junto con el agua, y asegúrese de poner la maceta con su planta de orquídea por sobre la bandeja; evite que la base de la maceta quede en contacto directo con el agua y/o piedrecillas www.cleofloristas.com contenidas en la bandeja. Usted puede aumentar la evaporación de agua desde la bandeja, colocando un calentador de agua (como el usado para calentar el agua de los acuarios) por debajo de las piedrecillas.
3.Ponga sus plantas de orquídea agrupadas o junto con otras plantas, pero no demasiado para que el aire pueda circular entre ellas. Cuando las plantas se agrupan, ellas generan un micro clima benéfico a su alrededor, debido a su propia evaporación de agua por las hojas.
4. Utilice humidificadores ambientales. Existen de muchos tipos y precios. Sin embargo, antes de invertir en uno, invierta primero en la compra de un higrómetro (medidor de humedad relativa del aire), de forma de verificar si realmente la humedad en torno a sus plantas de orquídea es muy baja e intente primero los métodos indicados anteriormente.
5.En las épocas del año en que el aire es más seco, traslade sus plantas a la cocina, baño u otro lugar donde se use agua caliente. La evaporación del agua caliente ayuda a humedecer el aire.
6. Si el aire es extremadamente seco, usted puede cubrir su planta de orquídea con una bolsa plástica transparente, de forma de construir un mini invernadero. Sin embargo, no selle completamente la bolsa en torno a su planta de orquídea, ya que debe haber algún movimientoo recambio de aire al interior del mini invernadero y por ningún motivo exponga a una planta así cubierta al sol directo.
7.El pulverizar agua manualmente sobre las hojas de las plantas no ayuda a aumentar en forma importante la humedad del aire, ya que el agua se evapora rápidamente del aire. Si desea pulverizar agua sobre sus plantas, asegúrese de hacerlo en las mañanas, para que las plantas estén con sus hojas secas al atardecer, www.florared.com y de utilizar agua destilada, ya que las orquídeas son muy sensibles al cloro y al exceso de minerales contenidos en el agua.
Algunos consejos para disminuir la humedad ambiental:
La humedad excesiva al interior de una casa es un problema infrecuente para crecer plantas de orquídea. La alta humedad puede ser un problema importante al interior de un invernadero, debido a que el ambiente está aislado del exterior. Esto es particularmente cierto si usted vive en una región donde el clima es húmedo o en un área donde el invierno es gris por estar nublado la mayor parte del tiempo.
Un signo visible de humedad excesiva, sin circulación adecuada de aire, para las plantas de orquídea es la formación de gotas de agua café en la superficie de las hojas, puntos pequeños de color lila en las flores y, en situaciones extremas, yemas florales ennegrecidas.
Para corregir el problema, usted debe aumentar la circulación de aire en el área con ventiladores, para desecar el ambiente. Ventile el área de forma que el aire salga, si es que la humedad fuera del recinto es menor que dentro de él. Sin embargo, tenga cuidado de no producir corrientes de aire frío o muy cálido al intentar ventilar el recinto. Además, riegue a intervalos de tiempo mayores, reduzca el riego a las plantas y no las pulverice con agua.
MOVIMIENTO DEL AIRE
Para la mayoría de las orquídeas epifíticas es fundamental que exista un buen movimiento del aire en torno a ellas. En sus hábitats naturales, la mayoría de las orquídeas epifíticas están expuestas a brisas constantes. www.florared.com El aire en movimiento es benéfico para lasalud general de la planta de orquídea. Ayuda a prevenir diversos problemas de enfermedadesy evita la formación de manchas debido a frío o calor excesivos, cuando las plantas están expuestas a condiciones adversas de temperatura. Usted notará que un ventilador pequeño ubicado cerca del área de crecimiento de sus orquídeas entregará condiciones de crecimiento mucho mejores para sus plantas. Sus plantas responderán con un mejor y mayor crecimiento.
Requerimientos de Luz
En general, las orquídeas epifíticas no toleran el soldirecto sobre sus hojas. Sin embargo, este es el factor crucial en determinar si www.cleofloristas.com su planta de orquídea florecerá o no. Se requiere una cantidad adecuada de luz para asegurar un buen desarrollo de la planta y una buena acumulación de nutrientes de almacenamiento. Si su planta no se encuentra en un ambiente con una cantidad adecuada de luz, entonces no podrá producir alimentos suficientes (azúcares) para ser utilizados en un ciclo de floración (si no tiene suficiente luz) o será quemada por el sol y desecada o transformada en corcho por la excesiva transpiración (si tiene demasiada luz).
Generalmente, usted puede saber cuánta luz necesita una planta de orquídea simplemente por observar su follaje (hojas). Para la mayoría de las orquídeas, uno debe esperar hojas de color verde claro. Al estar expuestas a una cantidad adecuada de luz, las hojas oscurecen un poco su follaje debido a la mayor fabricación de pigmentos rojizos que protegen a las hojas de la luz. Esto significa que la planta está funcionando bien y se está protegiendo de las quemaduras en sus hojas. Esta es la situación ideal para que una planta de orquídea florezca.
Si su orquídea no tiene suficiente luz, entonces los síntomas visibles son:
1. Planta con hojas verde-esmeralda obscuras y sin brillo, pero con un sistema de raíces sano.
2. Cada brote nuevo es más pequeño que el anterior.
3. Hojas laceas y planta de aspecto débil.
4. No florece o produce muy pocas flores.
Algunos consejos para mejorar la iluminación natural:
1.Mueva su planta a un lugar con una mejor fuente de luz natural, como una ventana más iluminada.
2. Abra las cortinas de las ventanas cercanas al lugar donde tenga su planta.
3.Saque los objetos que puedan sombrear la luz natural a la planta (otras plantas, árboles,muebles, etc).
Sin embargo, tenga mucho cuidado al cambiar su planta a un ambiente con mayor luminosidad, porque una planta que ha estado expuesta a poca iluminación por un período largo de tiempo tendrá hojas delicadas y más sensibles a la luz, las que pueden quemarse fácilmente.
Por ello, mueva gradualmente su planta a ambientes más iluminados, para permitir que se aclimate lentamente. Si al mantener la planta en su nueva ubicación usted nota que las hojas comienzan a mostrar signos de quemadura (se vuelven café o muy secas) aleje la planta de la fuente de luz o proporcione mayor www.cleofloristas.com sombreado por una a dos semanas hasta que ésta se adapte al nuevo nivel de luz.
Algunos consejos para mejorar la iluminación con luz artificial:
1. Reduzca la distancia entre la fuente de luz y la planta. En caso de usar luz incandescente (ampolleta), tenga cuidado de no ubicar la planta demasiado cerca de la fuente de luz.
2. Mueva la planta hacia el centro de la fuente de luz.
3. Mantenga encendida por más tiempo la fuente de luz (entre 14 y 16 horas al día).
4. Asegúrese de que las ampolletas no tengan más de un año, ya que las ampolletas más antiguas entregan menos cantidad de luz.
5. Idealmente use ampolletas o tubos fluorescentes especialmente diseñados para la iluminación de plantas, ya que las ampolletas y www.florared.com tubos fluorescentes normales no entregan todo el espectro de radiación requerido por las plantas.
Si su orquídea está expuesta a exceso de luz, entonces los síntomas visibles son:
1. Hojas con manchas obscuras, debidas a quemaduras, principalmente en sus ápices. Las manchas pueden ser amarillas, naranjas o café, de aspecto áspero y dispuesto como por encima de la superficie de la hoja.
2.Las hojas se sienten calientes al tacto. Las hojas deben sentirse frías al contacto con las manos.
3. Las hojas se comienzan a poner negras y se caen. Una planta expuesta a exceso de luz puede eventualmente morir.
4. El crecimiento general de la planta es achaparrado (plantas enanas) y las hojas comienzan a ponerse amarillas.
5. En algunas orquídeas se pierde el color de las hojas (hojas blanquecinas).
Algunos consejos para disminuir la iluminación natural:
1. Aleje la planta del sol directo. Recuerde que el sol que atraviesa una ventana puede ser intensificado por el vidrio.
2. El sol de la tarde es mucho más cálido (brillante) que el sol de la mañana, por lo que mueva la planta a una ubicación donde sólo reciba el sol www.florared.com de la mañana.
3. Ponga cortinas delgadas en frente de las ventanas.
Si usted esta cultivando sus plantas con luz artificial, normalmente no tendrá este tipo de problemas, a menos que tenga encendida las luces todo el tiempo o éstas estén muy cerca de las plantas.
Requerimientos de Temperatura
Las temperaturas que se encuentran normalmente al interior de una casa son adecuadas para cultivar bien los tipos más comunes de orquídeas epifíticas (Cattleya, Phalaenopsis, Phaphiopedilum, Oncidium, Miltonia, etc.). En general, si la temperatura es confortable para usted, estas plantas de orquídea también lo estarán. Temperaturas diurnas de 18,3°C (65°F) y 26,7°C (80°F) y temperaturas nocturnas entre 12,8°C (55°F) y 23,9°C (75°F) son las más adecuadas. Algunas orquídeas, como las Phalaenopsis, requieren la existencia de períodos con diferencias marcadas de temperatura entre el día y la noche para iniciar su floración. De esta forma, si la temperatura de su casa es constante y nunca fluc
túa entre el día y la noche, entonces usted podrá tener problemas para estimular la floración en algunos tipos de orquídeas epifíticas.
Sin embargo, muchas orquídeas son suficientemente resistentes para vivir fuera de los rangos ideales de temperatura, aunque pueden ver su crecimiento y floración afectados.
Baja Temperatura
Cuando se expone a las orquídeas a temperaturas bajo cero o por debajo del punto de congelación del agua (0°C), se comienzan a formar cristales de agua en los tejidos de la planta, lo que produce la muertede la zona afectada. Dependiendo del grado de www.florared.com daño, la planta completa puede llegar a morir. Las temperaturas por sobre el punto de congelación del agua, pero por www.cleofloristas.com debajo de la temperatura óptima para un tipo de orquídea, producirán menos daño, pero aún se dañarán los tejidos de la planta.
Si su orquídea ha sido expuesta a temperaturas demasiado bajas, entonces los síntomas visibles son:
1. Temperaturas bajo el punto de congelamiento: la planta completa, y en particular las hojas, se vuelven oscuras y granulosas (se "quema"). Una orquídea puesta muy cerca de una ventana expuesta a temperaturas bajo cero, puede mostrar daño en las hojas que toquen la ventana.
2. Temperaturas muy bajas, pero no bajo el punto de congelamiento: la planta se irá debilitando, quedando más vulnerable al ataque de hongos y bacterias
Algunos consejos para evitar que sus plantas se congelen:
1.Si usted crece sus plantas de orquídea en el exterior de la casa, observe las variaciones en las temperaturas nocturnas. Si las temperaturas nocturnas comienzan a ser menores de 10°C (50°F) por más de dos horas, entonces, ingrese las plantas al interior de la casa o protéjalas cubriéndolas con hojas de papel de diario, una sábana liviana, bolsas plásticas, plástico de embalaje con burbujas de aire, etc. Sin embargo, el solo cubrirlas no será suficiente si la temperatura baja por debajo de 4°C (40°F). Aún las plantas de orquídea más resistentes al frío no toleran temperaturas por debajo de 10°C (50°F). Una noche con temperaturas por debajo de 12,8°C (55°F) es suficiente para matar una orquídea Phalaenopsis. Sin embargo, orquídeas como los Cymbidium pueden tolerar temperaturas más frías sin sufrir daño, siempre y cuando estén aclimatadas en el exterior; en este último caso es fundamental que los pseudobulbos no se congelen.
2.Si usted crece sus plantas de orquídea en el interior www.florared.com de la casa, asegúrese de que las hojas de las plantas no toquen el vidrio de la ventana. Usted puede colocar una capa de plástico de embalaje con burbujas de aire sobre el vidrio, para ayudar a aislar a las plantas del frío que difunde a través del vidrio. Si dispone de un sistema de calefacción, aumente la temperatura de la pieza donde estén sus plantas de orquídea (en países o regiones templadas frías).
3. Si usted crece sus plantas en un invernadero, entonces deberá disponer de un sistema adecuado de calefacción, el que deberá mantener encendido durante las noches de invierno.
Alta Temperatura
Las temperaturas por sobre el rango preferido por las orquídeas también pueden causar daños. Una alta temperatura, normalmente asociada a una alta intensidad de luz, es extremadamente dañina.
Si su orquídea está expuesta a altas temperaturas, entonces los síntomas visibles son:
1. Hojas con quemaduras (hojas amarillentas o negruzcas).
2. Las puntas de las hojas se tornan café y las hojas comienzan a morir desde las puntas hacia la base.
3. Las hojas se comienzan a caer y la planta www.cleofloristas.com produce hojas y brotes malformados o deformes.
4. Las plantas que se han mantenido con temperaturas demasiado cálidas durante la noche se debilitan y tienen un crecimiento alargado.
Algunos consejos para disminuir la temperatura:
Como usted ya se imaginará, disminuir la temperatura es mucho más difícil que aumentarla. Sin embargo, algunos consejos útiles son,
Si usted crece sus plantas en el interior de la casa y no tienen un sistema de aire acondicionado, entonces saque a sus plantas fuera de la casa y póngalas en un lugar del patio sombreado, pero con buena iluminación. La temperatura nocturna será mucho menor en el exterior que en el interior de la casa.
Aumente la circulación del aire con ventiladores. Esto aumentará la evaporación de agua por las hojas de las plantas, lo que enfriará a toda la planta. Sin embargo, observe el riego de la planta, ya que el sustrato se secará más rápido.
Disminuir la iluminación del sol. La luz del sol es una gran fuente de calor (radiación infrarroja) para las plantas, por lo que una disminución en las horas de luz solar que las plantas reciben será de gran ayuda. Si es necesario, sombree más sus plantas.
Trate de cultivar los géneros de orquídeas adecuados www.florared.com para el clima donde usted vive. Si usted vive en lugares muy cálidos, no trate de cultivar géneros de orquídeas que crecen en ambientes más fríos.
Requerimientos de Fertilizante
Es importante recordar que las orquídeas epifíticas, las que crecen sobre las ramas de los árboles y no en la tierra (orquídeas terrestres), obtienen los minerales necesarios para su normal crecimiento a partir del agua de lluvia que escurre por las ramas de los árboles; esta agua de lluvia contiene concentraciones muy bajas de minerales, los que se diluyen en el agua de lluvia a medida que ésta escurre por la corteza de los árboles y por la materia orgánica acumulada sobre las ramas. Debido a este hábito de crecimiento, las orquídeas no son plantas que requieran grandes cantidades de nutrientes minerales y por lo tanto deben ser siempre fertilizadas en forma adecuada. La regla debe ser siempre: fertilizar una vez a la semana usando una solución muy diluida. Las orquídeas epifíticas son, por lo tanto, intolerantes al exceso de sales y de minerales.
Tipo de fertilizante
Usar el tipo adecuado de fertilizante es muy importante para el buen crecimiento y floración de las plantas de orquídea epifíticas. La mayoría de los sustratos usados para cultivar orquídeas carecen de los nutrientes esenciales para el normal crecimiento y floración de la planta. Los sustratos orgánicos (corteza y musgo) liberarán cantidades pequeñas de minerales a medida que se descomponen, pero estos son insuficientes para una buena nutrición de la planta.
Todos los fertilizantes están constituidos por tres ingredientes principales:
- Nitrógeno (N), el que promueve el crecimiento general de la planta.
- Fósforo (P), el que promueve la floración.
- Potasio (K), el que promueve formación de raíces fuertes.
Estos ingredientes se mezclan en distintas proporciones debido a que las plantas tienen diferentes necesidades a lo largo del año. La proporción en que se encuentran en un fertilizante comercial cualquiera está www.cleofloristas.com indicada en la etiqueta por un códigode tres números, en el cual el primer número corresponde al porcentaje de nitrógeno, el segundo número al porcentaje de fósforo y el tercer número al porcentaje de potasio. Por ejemplo, un buen fertilizante balanceado, como uno con una proporción 7-9-5 (N-P-K), es adecuado para ser utilizado en cualquier tipo de sustrato en el cual usted esté creciendo su planta de orquídea. Usted habrá notado que cuando se suma los tres porcentajes de este código, no se obtiene un 100%. Esto se debe a que la diferencia corresponde a ingredientes inertes y a minerales requeridos en concentraciones bajísimas por parte de las plantas.
Por mucho tiempo se pensó que los sustratos basados en corteza de árbol adsorbían el nitrógeno del fertilizante, no dejándolo disponible para las raíces de las plantas de orquídea, por lo que se requería usar, en estos sustratos, un www.florared.com fertilizante rico en nitrógeno (30-10-10). Sin embargo, ahora se sabe que esto no es cierto.
Para ayudar a promover la floración de la planta, se puede utilizar un tipo especial de fertilizantes, llamados de "estimulación de la floración", cuya proporción sea más alta en fósforo, tal como 3-12-6. este tipo de fertilizante debe ser aplicado antes de la formación de las yemas florales, lo que requiere que usted conozca el ciclo anual de crecimiento y de floración de su planta de orquídea.
Evite usar en sus plantas de orquídea los fertilizantes diseñados para ser usados en prados y jardines. Además, no utilice fertilizantes en los cuales la urea sea la fuente de nitrógeno. Prefiera los que contienen amonio. La urea tiene que ser degradada por microorganismos antes de que el nitrógeno pueda ser absorbido por las raíces de las plantas, lo que se traduce en una acumulación excesiva de sales en el sustrato de crecimiento. La acumulación excesiva de sales puede quemar las raíces nuevas de las plantas de orquídea y afectar así negativamente el crecimiento y la floración.
Los fertilizantes se venden en una diversidad de formas: granulados, líquidos, tabletas, polvo, etc, y para una diversidad de tipos de plantas: azaleas, palmeras, frutales, césped, orquídeas, etc.. Le recomendamos usar aquellos formulados especialmente para orquídeas y que sean solubles en agua (polvo o gránulos que se www.florared.com pueden disolver en agua antes de usar), los que podrá encontrar en centros de jardinería o comprar a través de Internet si es que no están disponibles en su país.
Como fertilizar
Normalmente se fertiliza usando el agua de riego como medio líquido para solubilizar el fertilizante.
Utilice la dosis indicada por el fabricante en la etiqueta del fertilizante especialmente formulado para orquídeas. Normalmente la dosis sugerida es ¼ o ½ cucharadita de té por 3,8 litros de agua (1 galón). Recuerde siempre que es mejor agregar poco y no mucho fertilizante.
Algunos cultivadores de orquídeas recomiendan fertilizar una vez a la semana, mientras que otros sugieren fertilizar semana por medio. Nosotros sugerimos fertilizar una vez cada dos semanas, ya que es el agua pura usada para regar entre fertilizaciones lavará el exceso de sales desde el sustrato de crecimiento, evitando los problemas de toxicidad de la planta por acumulación excesiva de sales.
Si usted es un principiante en el cultivo de orquídeas epifíticas, entonces es mejor que utilice un fertilizante balanceado a lo largo de todo el año (ejemplo, 7-9-5). Si usted es un cultivador más experimentado, entonces utilice un fertilizante balanceado o rico en nitrógeno cuando la planta está creciendo vegetativamente (formando hojas y tallos) y cambie a un fertilizante rico en fósforo en la época adecuada para estimular la floración.
Instrúyase bien sobre el tipo de orquídea que usted posee, www.cleofloristas.com ya que algunas requieren un receso en la fertilización una vez que el crecimiento y la floración se han completado (cuando la planta se encuentra en receso).
Usted podrá saber fácilmente si está fertilizando poco sus plantas, ya que éstas crecerán poco (plantas más pequeñas de lo normal) o mostrarán hojas amarillentas.
Si su orquídea es fertilizada en forma excesiva, entonces los síntomas visibles son:
1. Acumulación de sales (cristales blancos o amarillo pálido) en el sustrato de crecimiento o alrededor de la parte exterior de la maceta
2. Raíces ennegrecidas (quemadas) al entrar en contacto www.florared.com con esta acumulación de sales. Si la acumulación de sales es excesiva, la planta puede morir.
3. Puntas de las hojas ennegrecidas o muertas.
Para evitar estos problemas, usted debe alternar el riego con agua pura y el agua con fertilizante diluido. Fertilice una vez a la semana, semana por medio. Esto permitirá que el agua pura de riego usada entre las fertilizaciones, lave el exceso de fertilizante, sales y minerales del sustrato de crecimiento.
Si usted ha estado fertilizando en forma excesiva, entonces lo que debe hacer es transplantar su planta de orquídea a una maceta nueva, usando sustrato de crecimiento nuevo. Antes de colocar a la planta en la nueva maceta, lave las raíces con abundante agua destilada o desmineralizada, para eliminar las sales acumuladas en sus superficies. Una vez transplantada, reduzca la cantidad de fertilizante utilizada a la sugerida más arriba.
GLOSARIO
· Antera: es la parte masculina de la flor encargada de producir el polen.
· Caña: es un tallo suculento o engrosado para almacenar agua y nutrientes, característico de los Dendrobium.
· Epífito, epifítico: es una planta que crece naturalmente sobre otra planta, pero que no depende de ella para su nutrición u obtención de agua.
· Especie: es un tipo de planta que es distinto genéticamente de otro.
· Fertilizante foliar: es un tipo de fertilizante que se mezcla con agua y que se aplica directamente sobre las hojas de la planta.
· Fertilizante: son minerales esenciales para la nutrición de la planta.
· Género: corresponde a la agrupación de especies de plantas que comparten características morfológicas similares y que, por ende, están emparentadas.
· Hábitat: es la ubicación geográfica donde una planta normalmente crece.
· Híbrido: es una planta resultante de la cruza de dos especies distintas.
· Inflorescencia: es un grupo de flores dispuesto en un mismo tallo.
· Keiki: es una palabra Hawaiana utilizada para referirse a una planta pequeña o plántula producida asexualmente por una planta de orquídea, como en las Phalaenopsis o Dendrobiums.
· Labio, labelo : es un pétalo inferior de una flor de orquídea, especializado para ayudar en la polinización de la planta, por insectos. Tiene una forma distinta, generalmente más grande, de los otros pétalos de la flor.
· Litofítico: es una planta que crece sobre rocas.
· Mericlone: es una planta derivada del cultivo de tejido in vitro y que es idéntica genéticamente a la planta madre.
· Monopodial: es una planta que tiene un solo tallo que www.florared.com crece verticalmente o en altura y que produce hojas y flores a lo largo de él.
· Nudo: es la parte del tallo donde se une una hoja o un tallo lateral.
· Fotosíntesis: es el proceso a través del cual la planta fabrica carbohidratos o azúcar a partir del agua y dióxido de carbono. Este proceso ocurre en las partes verdes de la planta, que poseen clorofila.
· Pseudobulbo: es una porción engrosada de la parte basal del tallo de muchas orquídeas, encargada de almacenar agua y nutrientes.
· Rizoma: es un tallo que crece horizontalmente, en www.cleofloristas.com forma indefinida, a partir del cual se forman raíces adventicias, hojas y/o ramas.
· Raíces adventicias: son raíces que se producen a partir de yemas ubicadas en los tallos de la planta y que no provienen de la raíz original del embrión.
· Raíces aéreas: son aquellas raíces que crecen por sobre el medio de crecimiento.
· Simpodial: es una forma de crecimiento de las plantas en sentido horizontal o lateral, a lo largo de un rizoma.
· Sustrato, medio: material en el cual se hace crecer una planta; puede ser orgánico, como corteza de árbol, o inorgánico, como piedras de lava.
· Terrestre: es una planta que crece anclada al suelo, desde donde extrae el agua y nutrientes minerales necesarios para su sobre vivencia.
· Vaina: es una hoja modificada que protege a una inflorescencia u hoja emergentes.
· Velamen: es el tejido que cubre las raíces aéreas de las orquídeas epifíticas, encargado de absorber agua y de evitar la evaporación excesiva de agua desde el tejido radical.
· Yemas: son estructuras pequeñas de las plantas ubicadas en los nudos de los tallos y en el extremo terminal de los tallos, encargadas de producir nuevas ramas o flores.
Los Tulipanes
1. ORIGEN.
El origen del tulipán se localiza principalmente en el área mediterránea y el nordeste asiático, aunque la mayoría de las variedades cultivadas actualmente proceden de las regiones montañosas de Asia Menor, Persia, el Cáucaso y Turdestán. Las primeras semillas de tulipán llegaron a Europa a finales del siglo XVI procedentes de Turquía.
El nombre "tulipán" proviene de la palabra "dulban", www.cleofloristas.com que significa en turco turbante, haciendo referencia a la similitud entre sus formas.
El botánico Carolus Clusius inició el cultivo del tulipán en el jardín botánico de Leiden (Holanda), a partir de semillas y de bulbos enviados desde Turquía. www.florared.com
2. IMPORTANCIA ECONÓMICA Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.
Debido a las particulares exigencias agroecológicas del tulipán, la producción de sus bulbos está limitada e escasas regiones en el mundo.
Holanda es el líder absoluto de esta actividad debido a sus condiciones climáticas y a un excelente perfil comercial. No solo cuenta con más del 55% del área cultivada en el mundo (más de 10.000 hectáreas) sino que es el moderador del intercambio comercial.
Se trata del único país capaz de crear una organización basada principalmente en:www.florared.com
1.- Control del material vegetal, como consecuencia de la especialización, investigación y el desarrollo tecnológico.
2.- Establecimiento de grandes superficies www.cleofloristas.com dedicadas a la producción de bulbos.
3.- Consolidación de una estructura comercial que distribuye el producto a través de subastas y un entramado de numerosos exportadores.
Sus competidores en el cultivo del tulipán son: Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón, Polonia y Francia.
Australia y Chile son los principales productores de tulipán dentro del Hemisferio Sur, muchos de los cuales han sido creados por los propios productores y empresarios holandeses. Debido al desfase productivo con el Hemisferio Norte, Australia y Chile producen tulipanes cuando este se encuentra en receso, basado fundamentalmente en la disponibilidad de tierras y clima aptos para su desarrollo.
3. TAXONOMÍA Y MORFOLOGÍA.
Familia: Liliáceas.
Especies: Tulipa gesneriana, de origen oriental, y Tulipa suaveolens, originaria del sur de Europa.
Planta: planta bulbosa de constitución herbácea y vivaz, con un corto periodo de floración, normalmente en primavera y de bulbos tunicados.
Bulbo: es el órgano de reserva y multiplicación, formado por un tallo axial, corto y carnoso y cuya parte inferior se denomina placa basal, y una superior o ápice que envuelve a un meristemo recubierto con escamas gruesas, situado en el eje del bulbo que originará el tallo aéreo. Una de las principales características del bulbo son las escamas exteriores secas llamadas "túnicas", cuya función es la defensa contra lesiones mecánicas y la desecación. Las escamas interiores son carnosas, denominadas "láminas", distribuidas en capas contiguas y concéntricas, cuya función es almacenar las sustancias de reserva. www.florared.com
Hojas: hojas escasas, de color verde a verde grisáceo, algo carnosas, de linear-lanceoladas a anchamente ovadas que carecen de peciolo y nacen de la parte baja de la planta, decreciendo en tamaño hacia la parte superior del tallo. La lámina foliar es sencilla, entera y paralelinervia.
Flores: generalmente solitarias, orientadas hacia arriba, mas o menos acampanadas, pudiendo tener tépalos dobles o simples, dispuestos en www.cleofloristas.com forma de cáliz y generalmente en número de seis, con una amplia gama de coloridos. Perianto de seis segmentos libres dispuestos en dos verticilos, androceo con seis estambres y estigma trilobado.
Fruto: Es una cápsula esférica o elipsoide de tres valvas erectas, conteniendo numerosas semillas planas.
Ciclo del tulipán:
1.-Fase vegetativa: crecimiento de los bulbos hasta llegar al tamaño adecuado para florecer.
2.-Fase reproductiva: esta fase comprende: inducción floral, diferenciación de las partes florales, alargamiento del tallo floral y floración. www.florared.com
4. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS.
4.1. Luz.
No se considera un factor restrictivo, ya que para su óptimo desarrollo requiere un bajo nivel de iluminación.
El componente de color azul en las lámparas fluorescentes de luz blanca es indispensable para lograr una buena formación de la flor.
En zonas con alta incidencia lumínica y temperaturas altas se produce un adelantamiento de la floración en detrimento del largo de la vara, lo que se puede minimizar con el uso de sombreados.
4.2. Temperatura.
Es una especie que resiste las bajas temperaturas, siendo sensible a condiciones de calor. Periodos con altas temperaturas producen una floración rápida con una altura deficiente.
La temperatura del suelo tiene incidencia directa sobre la duración del cultivo, se ha estimado que temperaturas entre 13-16ºC son óptimas www.cleofloristas.com para el desarrollo del tulipán. Sobre éstas incrementan la posibilidad de ataque de Fusarium oxysporum.
4.3. Humedad relativa.
Requiere un nivel elevado de humedad, pero que supere el 85%, para evitar la incidencia de ataques fúngicos como Botrytis tulipae.
Ambientes con baja humedad provocan quemaduras en las hojas y pérdidas excesivas de agua en la planta que traen por resultados tallos marchitos y poco rígidos que disminuyen la calidad de la flor.
Se recomienda la colocación de una cubierta vegetal (paja, acículas de pino...) para mantener la humedad y disminuir las oscilaciones térmicas del suelo. También se puede adicionar una capa superficial de arena sobre las bancadas del cultivo para mantener la humedad del suelo.www.florared.com
4.4. Suelo.
Aunque no es una especie exigente, le son favorables los suelos sueltos, mullidos y ricos en materia orgánica.
El pH ideal se sitúa entre 6.5 y 7.5, con una profundidad efectiva de 20 cm.
Hay que tener en cuenta que los tulipanes son muy sensibles a concentraciones demasiado elevadas de sal en el suelo.
5. CLASIFICACIÓN HORTÍCOLA.
Ha sido realizada a partir de la clasificación propuesta por la Asociación Real de cultivadores de bulbos holandeses.
5.1. Tulipanes botánicos: (especies aún cultivadas).
-Tulipa kaufmanniana: 20 cm; colores muy vivos (rojo, amarillo, blanco); hojas a veces con manchas oscuras. Ej.: "Shaskespeare".
-T. fosteriana: 30 cm; muy temprano; flor muy grande; colores muy vivos; hojas grandes. Ej.: "Mme Lefeber".
-T. greigii: 30 cm; muy temprana; flor muy www.cleofloristas.com grande; hojas con manchas oscuras. Ej.:"Petit chaperon rouge".
5.2. Tulipanes hortícolas: (originados por hibridación).
*Tempranos: (floración: mediados de marzo, mediados de abril).
-Simples tempranas: de 20 a 40 cm.
-Dobles tempranas: de 20 a 40 cm.
Ej.: "Ibis" (simple); "Mr Van der Hoef" (doble).
*Semitempranos: (floración mediados de abril y mediados de mayo).
-Híbridos de Darwin: 50-70 cm; floración a mediados de abril. Ej.: "Apeldoorn", "Golden Apeldoorn".
-Simples tardías: (Darwin y Cottage): 50-80 cm; floración en mayo. Ej.: "Cantor", "Renown", "Daycom", "Scheepers".
-Flor de lis: 50 cm; floración en mayo; piezas florales puntiagudas y anchas. Ej.: "Aladin".www.florared.com
*Tardíos: (floración en mayo).
-Perroquet: 50-60 cm; flores cortadas a franjas; flor grande. Ej.: "Texas Gold".
-Dobles tardíos: 40-50 cm; flor muy voluminosa. Ej.: "Symphonie".
6. TIPOS DE CULTIVO.
Se distinguen 5 tipos de cultivos:
-A partir de bulbillos: para la producción de bulbos (bulbo-cultivo o cultivo de crecimiento).
-A partir del bulbo del comercio:
Para flor cortada al aire libre.
Para el forzado.
Producción mixta de Midi.
Para la decoración de macizos florales.
6.1. Producción de bulbos.
Se requiere un suelo bien drenado, no apelmazado y exento de piedras. El pH debe estar en torno a los 6-7.5, con un nivel de agua cerca de la superficie del suelo (40-60 cm) y un material apropiado, (plantadoras y arrancadoras). Las áreas humíferas y los aluviones arenosos son favorables a este tipo de cultivo. www.florared.com
El plan general de cultivo a partir de los bulbillos es el siguiente:
*Primer año: la plantación de bulbillos tiene lugar en suelos arenosos con 30 cm entre las líneas y de 1-2 cm de distancia en la línea o en caballones con dos líneas paralelas (1 a 2 cm en tresbolillo).
A veces la plantación se realiza en mallas que facilitan la recogida de los bulbos.
Se lleva a cabo en otoño cuando la temperatura del suelo es inferior a 12ºC, y así evitar el desarrollo de Fusarium.
La recolección tiene lugar en junio-julio. El calibre de los bulbos recolectados oscila entre 6-8, 8-10. www.cleofloristas.com
*Segundo año: se realiza la plantación de los bulbos recolectados el primer año, distanciados entre sí 3-5 cm.
Se darán riegos regulares y se efectuarán escardas con ayuda de herbicidas. Se recomienda Trifluraline a 1.5 kg/ha y Triflularine + Linuron a 5 l/ha.
Cuando los bulbos alcanzan una calibre de 11-12 y mayores tiene lugar la recolección, es decir, esta operación se inicia al comenzar la coloración de la túnica externa del bulbo.
6.2. Flor cortada al aire libre.
La plantación tiene lugar en octubre-noviembre sobre suelos arenosos con un marco de plantación de 20 x 5 cm, o en filas paralelas de 5 x 5 cm.
Los calibres aconsejados de los bulbos a plantar son de 11-12. El extremo del bulbo se debe recubrir con 4-5 cm de tierra.
En cultivos tempranos se gana de 20 a 30 días sobre la floración normal. www.florared.com
6.3. Forzado.
El forzado se emplea para:
-flor cortada, a partir de bulbos "preparados".
-las macetas con flores, a partir de bulbos ordinarios pero empleando las variedades tempranas (simples y dobles).
*Flor cortada: los bulbos "preparados" sufren un tratamiento térmico en las instalaciones de los viveristas especializados y en particular una salida del reposo, realizada a bajas temperaturas.
Se distinguen dos técnicas de forzado cuando se utilicen bulbos "preparados" a 9ºC o a 5ºC.www.cleofloristas.com
Fase preparatoria:
El objetivo de esta fase es provocar la elongación de la yema floral y el enraizamiento del bulbo.
Tiene lugar en macetas, cajas o cajoneras que puedan ser fácilmente apilables. Esta operación se inicia a mediados de septiembre.
Los bulbos se disponen sobre un sustrato drenante (tierra franca, arena o turba), generalmente no fertilizado, recubriéndolos 1 cm. Los recipientes son colocados en cámaras de enraizamiento a una temperatura entre 5-12ºC.
La entrada en el invernadero se efectuará cuando los brotes tengan de 5 a 6 cm, generalmente dos meses después.
En este caso son más apropiados los calibres superiores a 12. www.florared.com
-Forzado en invernadero:
Durante diez días el forzado se realiza en la oscuridad para favorecer el alargamiento de hojas y pedúnculos florales.
Los recipientes se cubren con polietileno negro o se colocan bajo las bandejas del invernadero. La temperatura será de 18ºC, efectuando riegos regulares.
Después el forzado se continúa a plena luz; en diciembre suele durar 3 a 4 semanas, según los cultivares de tulipanes.
Esta misma técnica se emplea en la producción como planta de interior, empleando híbridos de floración precoz, tanto de flores simples como dobles; todos ellos con hojas pequeñas y flores grandes sostenidas por tallos cortos, colocando 3 bulbos por maceta del 12.
6.3.2. Bulbos "preparados" a 5ºC
La plantación se efectúa directamente en invernaderos (o bajo túneles) de forzado desde el momento de recepción de los bulbos.
La densidad de plantación será elevada, 200-300 bulbos/m2 aproximadamente, enterrándolos a poca profundidad sobre un lecho de tierra muy fina y cubriéndolos 1 ó 2 cm con tierra o turba.
Las temperaturas serán de 12 a 14ºC durante tres semanas para evitar el desarrollo de hongos parásitos y favorecer el crecimiento rápido de las raíces. Posteriormente se regula la temperatura del invernadero a 18ºC y a 15-16ºC la temperatura del suelo.
Con estos bulbos se reduce el efecto de las altas temperaturas invernales en zonas con invierno suave. Aunque los resultados de la plantación pueden variar de un año a otro, pues los tulipanes de 5º son bastante sensibles a: temperatura y textura del suelo, calidad del agua de riego, plagas, enfermedades, etc. www.cleofloristas.com
-Recolección de flores:
Se realiza en el estado "botón floral apenas coloreado", cuando el color de los pétalos es apenas visible.
Normalmente se suelen arrancar conjuntamente la planta, su bulbo y sus raíces, y se corta el pedúnculo floral lo más cerca posible de la base del bulbo, para tener una buena longitud de flor.
Se colocan en recipientes con agua dentro de cámaras frigoríficas a 4-5ºC.
6.4. Producción mixta del Midi.
Este tipo de cultivo se practica en el Midi mediterráneo, siendo el esquema general de cultivo el siguiente:
1.-Primer año: se cultiva en tierra los bulbos de origen holandés, posteriormente tiene lugar la recolección de la flor y por último el bulbo se deja enterrado para su crecimiento o engorde.
2.-Segundo año: los bulbos de mayor calibre obtenidos el primer año se cultivan en invernadero, después de un tratamiento térmico a 5ºC, posteriormente se recolecta la flor y por último los bulbos más pequeños se venden a un bulbicultor para engordarlos.
3.-Tercer año: los bulbos engordados el segundo año se cultivan en invernadero después del tratamiento térmico y finalmente tiene lugar la recolección de la flor. www.florared.com
6.5. Decoración de macizos florales.
La plantación tiene lugar en otoño, solas (preferentemente para colores iguales) o asociadas a plantas bianuales.
Se debe tener en cuenta que la floración de los tulipanes es bastante corta, por tanto hay que prever el escalonamiento de los cultivares.
Últimamente se suelen realizar plantaciones directamente sobre el césped, estando localizados en manchas irregulares y para parterres o rocallas.
La planta alcanza una altura de entre treinta y sesenta centímetros, aunque hasta la primavera, su tallo, hojas y flores se encuentran encerradas de forma comprimida dentro del bulbo. Por su parte, las hojas poseen un color verde grisáceo y una forma lanceolada.
La flor.- El tulipán florece, aproximadamente, a los ciento veinte días de haber sido plantado y conserva su belleza y buen aspecto durante veinte días. Después, la flor se marchita y, en ese momento, es necesario proceder a cortar el tallo principal, en el que se encuentra y dejar que se seque el resto de la planta. Posteriormente, hay que extraer el bulbo de la tierra y dejarlo secar para, después, introducirlo en un recipiente que contenga arena seca, con el ápice colocado hacia arriba en un lugar fresco y oscuro. Así, en la siguiente época de plantación este bulbo se podrá reutilizar.
La parte más llamativa del tulipán es su flor, especialmente apreciada por la gran cantidad de colores en que existe. También hay especies bicolores que proporcionan una gran alegría al jardín. Esta flor está compuesta por seis pétalos acuminados, es decir, cerrados en forma de corazón invertido, y de seis estambres. Además, es posible cortarla con el fin de insertarla en ramos o jarrones, ya que confieren belleza y colorido en cualquier lugar de la casa. La gran mayoría de estas plantas son de flor simple y orientada hacia arriba. www.florared.com
El tulipán en el jardín.- La principal finalidad del tulipán en el jardín es ornamental, ya que se puede ubicar en infinidad de lugares. Así, proporcionan gran belleza al pie de los árboles, en macetas, en macizos o canteros. Sus hojas también son ornamentales ya que poseen un color verde grisáceo y una forma lanceolada. Al contrario de lo que se suele pensar, el tulipán es una planta bastante resistente, aunque siempre se desarrolla mejor en suelos bien drenados, por lo que hay que evitar situarlos en lugares que se encharquen con facilidad.
Este tipo de cultivo se inicia a partir de bulbillos, los cuales se producen alrededor del bulbo original y se separan de éste luego de recolectarlos. Como en la producción de otros tipos de bulbos, se requiere un suelo bien drenado, arenoso y con un pH cercano a la neutralidad. Se necesitan 2 años para alcanzar bulbos de tamaño comercial. En un primer año se plantan los bulbillos en otoño, a altas densidades (1-2 cm de separación entre bulbillos) y se cosechan bulbos de calibres 6-8, 8-10. Luego de recolectados los bulbos en el verano, se realiza el segundo año de cultivo, a menor densidad (4-5 cm de separación entre bulbos), con el empleo de abonos químicos y otros agroquímicos para proteger al cultivo de plagas y enfermedades. La recolección se inicia cuando la túnica de los bulbos comienza a colorearse. Los bulbos cosechados alcanzan un calibre de 11-12 o superior. www.florared.com
Este tipo de cultivo se inicia con la adquisición de bulbos de tamaño comercial (calibre 11-12 o superiores) y la plantación de los mismos en el otoño. Se deben utilizar suelos arenosos y bien drenados. Los bulbos se plantan en líneas con los bulbos separados a 5 cm entre sí y a una profundidad de 4-5 cm. La recolección de las flores se realiza cuando en los pimpollos sean apenas visibles en el color de los pétalos. Para la recolección, se suele arrancar la planta entera (tallo floral, bulbo y raíz) y se corta el pedicelo floral lo más cerca posible de la base del bulbo para, de ese modo, lograr "flores" de mayor longitud, las cuales son más apreciadas por los consumidores. Los tallos florales se colocan en recipientes con agua dentro de cámaras frigoríficas a 4-5 °C hasta su venta. www.cleofloristas.com
Las versiones tradicionalmente más difundidas sobre el origen del cultivo ornamental del tulipán en Occidente sostienen que este tuvo mediante la importación de bulbos desde el Imperio otomano a través de centroeuropa desde el siglo XVI. Otros estudios también apuntan a una ruta de introducción en Europa más antigua, desde el Imperio bizantino hacia el Al-Ándalus en laHispania musulmana. Una versión indica que el embajador austríaco en Turquía Ogier Ghislain de Busbecq, quién además era un floricultor entusiasta, vio tulipanes cultivados en Adrianópolis. En 1544, cuando regresó a Europa, trajo consigo algunos bulbos a los Jardines Imperiales de Viena. Décadas más tarde, en 1593, Carolus Clusius dejó su trabajo en los Jardines Imperiales para tomar un cargo de profesor de botánica en Leiden, Países Bajos, a donde llevó una colección de bulbos de tulipanes que crearon un gran interés y entusiasmo. Entre 1610 y 1620en Francia y para 1634 en los Países Bajos, el entusiasmo por cultivar estas plantas bulbosas se transformó en una verdadera fiebre conocida como "tulipomanía". Se vendían posesiones de todo tipo para comprar bulbos de tulipán y algunos tipos raros de esta especie costaban el precio de una granja, una casa o varios caballos. En 1623, un solo bulbo de una variedad famosa de tulipán podía costar hasta 1000 florines, cifra exorbitante teniendo en cuenta que la ganancia media anual en aquella época era de 150 florines. Un buen comerciante de bulbos, por el otro lado, podía ganar 6000 florines por mes. En 1635 se produjo una venta de 40 bulbos por 100.000 florines. Para propósito de comparación, una tonelada de manteca costaba aproximadamente 100 florines. Un verdadero récord fue la venta del bulbo más famoso, "Semper Augustus", por 6.000 florines en Haarlem. No había suficientes bulbos en el mercado como para respaldar la demanda existente, por lo que la tulipomanía se transformó en una especulación financiera, en la que los inversores compraban y vendían notas de crédito y no bulbos. Este periodo de euforia especulativa dio lugar a una gran burbuja económica y una crisis financiera. Constituye, de hecho, uno de los primeros fenómenos especulativos de masa monetaria de los que se tiene noticia. www.florared.com
centro de diversidad del género se encuentra en las montañas Pamir y Hindu Kush en las estepas de Kazajistán,[3] encontrándose distribuido por Oriente Medio, Irán y Afganistánparticularmente, hacia la península de Anatolia, Europa del Sur y norte de África, por el Oeste, y hacia el noreste de China, por el Este. www.cleofloristas.com
Los tulipanes se cultivaron como plantas ornamentales desde principios del siglo XI en Anatolia. Desde esta región e Irán provendrían los bulbos tomados por el toledano Ibn Massal para su cultivo en el Al-Ándalus, según documenta la obra Umda del botánico Abu-I-Jayr, fechada entre los siglos XI y XII, estudiada por los investigadores Estebán Hernández Bermejo y Expiración García[4] Con la Edad Moderna, su cultivo se extendió hacia los países del norte de Europa, convirtiéndose en la flor símbolo de los Países Bajos y parte inseparable de su paisaje. También tiene un uso como símbolo nacional en Turquía e Irán.
Etimología
La palabra tulipán es una modificación del vocablo turco otomano tülbend que, a su vez, proviene del término persa dulband. Ambas palabras significan "turbante" y hacen referencia a la forma que adopta la flor cuando está cerrada. www.florared.com
Morfología
Son plantas herbáceas y bulbosas. Los bulbos son truncados basalmente y elongados hacia el ápice, cubiertos por una túnica usualmente pilosa por dentro. El tallo es simple (ocasionalmente ramificado) y subterráneo en su porción basal. Las hojas son basales y caulinares, espaciadas o más o menos arrosetadas, lineales, aovadas o lanceoladas.
Las flores son actinomorfas y hermafroditas, erguidas o, más raramente, péndulas; y se hallan dispuestas en número de 1 a 3 en la extremidad de los tallos floríferos. El perigonio es anchamente infundibuliforme o acampanado, compuesto de tépalos libres, subiguales, generalmente anchos e imbricados, coloreados, frecuentemente con un diminuto mechón de pelos blancos en el ápice. El androceo está formado por 6 estambres, inclusos, con losfilamentos aplanados y las anteras oblongas. El ovario es súpero, trilocular, pluriovulado. Elestilo es columnar o muy corto, el estigmas es trilobado. El fruto es una cápsula loculicida, pluriseminada. Las semillas son usualmente planas, subdeltoideas.[5] En general todas las especies y cultivares de Tulipa son diploides con 2n=2x=24 cromosomas. La excepción más conspicua la constituyen los cultivares híbridos del tipo denominado "Darwin", los cuales sontriploides con 2n=3x=36 cromosomas y, además, producto del cruzamiento entre dos especies:Tulipa fosteriana y T. gesneriana .[ ]
El tulipán de jardín
El tulipán común o de jardín (Tulipa gesneriana L.) y una cantidad de otras especies (tales comoTulipa bakeri, Tulipa clusiana , Tulipa fosteriana, Tulipa kaufmanniana y Tulipa tarda, como así también un vasto número de híbridos complejos entre las especies mencionadas, se cultivan en todo el mundo por sus espectaculares flores. Debido a la hibridación interespecífica, a larecombinación y a la selección, la nomenclatura botánica del tulipán cultivado es sumamente complicada ya que ninguno de los cultivares actuales, los que presentan gran diversidad de tamaños, colores y forma de las flores así como de épocas de floración, puede identificarse con el nombre de ninguno de los taxones silvestres del género. www.cleofloristas.com [8]
Existen más de 5000 cultivares registrados de tulipanes. Se ha llevado a cabo una clasificación de los mismos sobre la base de la estructura de las flores, el período a floración y el origen. Algunos de los 15 grupos establecidos comúnmente son:[2] [9] [3]
Tulipanes precoces de flor sencilla: comprende a los tulipanes de 25 a 60 cm de altura, con flores caliciformes, sencillas, que en ocasiones se marchitan al sol y florecen entre principios y mediados de primavera.
Tulipanes precoces de flor doble: comprende a los tulipanes de 25 a 40 cm de altura, con flores dobles, frecuentemente de 6 a 10 cm de ancho y floración entre principios y a mediados de la primavera.
Tulipanes "Triumph": comprende aquellos cultivares de 25 a 40 cm de altura, con flores cónicas portadas por tallos robustos, bastante resistentes a la intemperie.
Tulipanes híbridos Darwin: se encuentran
entre los tulipanes de flores más grandes y vistosas.
Tulipanes de flor de lirio: tienen tépalos característicos en punta y vueltos hacia el exterior.
Tulipanes Rembrandt: son similares a los tulipanes de flor sencilla pero los tépalos presentan una "ruptura" del color básico, en estrías o "llamas" de colores diferentes. Esta coloración está causada por la infección de un virus que se puede transmitir por áfidos. Por esta razón, las variedades de este tipo se cultivan y multiplican separadamente de las restantes variedades de tulipán.
Tulipanes papagayo. Miden 45 a 60 cm de altura y son similares a los tulipanes de flor sencilla, aunque los tépalos se hallan retorcidos, o sus bordes encrespados. Florecen desde mediados de la primavera. www.cleofloristas.com
El color de la flor está determinado por la composición y proporción de diferentes pigmentos. Así, las flores amarillas contienen solamente carotenoides y cianidina. Las flores rojas cianidina y pelargonidina; mientras que las flores púrpura contienen una combinación de cianidina ydelfinidina. Las flores rosadas contienen la mayor variación en tipos de pigmentos, pero su nivel o contenido es relativamente menor que aquel presente en los otros tipos de colores. Las flores blancas casi no exhiben ningún tipo de pigmento. www.cleofloristas.com
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